Успевайте заказать остекление

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!

Демонтаж старого балкона - бесплатно!

Увеличение балкона по основанию плиты за и против


увеличение площади по основанию плиты, без разрешения, в хрущевке фото

На чтение 9 мин.

Квартира, кажется просторной — только в первое время после заселения, когда еще не до конца обставлена мебелью. Но прожив в ней несколько лет, у хозяев начинают появляться мысли о дополнительных квадратных метрах. Поскольку сделать комнаты больше невозможно, некоторые решили расширить жилплощадь за счет балкона. Существует несколько способов увеличения небольшого балкона, и один их них, это расширение по основанию плиты. Произвести наращивание плиты особенно выгодно, когда его изначальные размеры не слишком велики.

Что такое расширение балкона по основанию плиты

расширение балкона по основанию плиты

Увеличение площади балконной плиты, это и есть расширение по плите. Увеличение производится — путем наваривания металлического каркаса на уровне плиты, но отстоящего от нее на некотором расстоянии. Затем, каркас застилается деревянными щитами или стальным листом, а сверху настилается напольное покрытие. Расширение проводится: минимум на 30 см, поскольку нет смысла выполнять сложные с технической точки зрения работы, и получить в результате всего около 1 м2 дополнительной площади. В некоторых случаях, балконная плита увеличивается в 2, а то и в 3 раза – главное — произвести правильные расчеты и обеспечить безопасность пользования балконом.

Самый сложный этап в процессе расширения, это крепление каркаса к стене. Поскольку технические характеристики стандартной плиты не рассчитаны на высокие нагрузки, значительную часть веса металлической конструкции возьмут на себя крепежи. Существует два способа закрепить каркас к стене: используя анкера и заглубив несущие перекладины в стену дома. Кроме технической стороны исполнения задуманного, сложности могут возникнуть — при получении разрешения на расширение.

Как получить разрешение

Если расширение балкона превышает допустимые нормы, для проведения законной перепланировки оформляется согласовательная документация. Несмотря на длительность процедуры, она необходима, поскольку поможет избежать штрафных санкций со стороны управляющих организаций. Кроме этого, владельца квартиры могут обязать в установленные сроки возвратить балкон в прежний вид, что намного неприятнее и дороже, чем просто заплатить штраф.

Чтобы получить разрешение, следует действовать следующим образом:

  • Получить разрешение на перепланировку балкона у организации, в ведомстве которой находится дом;
  • Составить заявление на получение разрешения, отнести его в городское управление архитектуры;
  • После получения разрешения обратиться в проектную организацию, и заказать проект расширения балкона;
  • Готовый проект передается в организацию, которая занималась проектированием жилого дома. Здесь также может потребоваться согласование проекта с Горэкспертизой;
  • К проекту прилагается пакет документов: подтверждение права собственности или договор аренды, технический паспорт из БТИ, заявление с просьбой о разрешении на перепланировку. Список документов может различаться по регионам, поэтому перед их подачей следует уточнить перечень;
  • При одобрении проекта жилищной инспекцией, его согласование продолжается в следующих организациях: МЧС, пожарная инспекция и другие согласующие инстанции.

Обычно, если нет серьезных причин для отказа в расширении балкона, просьба в расширении балкона не отклоняется, но процедура получения разрешения очень длительный и может затянуться на полгода. Кроме городских инстанций, одобрение нужно получить у соседей, проживающих в смежных квартирах и этажом ниже. Это не формальность, которую можно оговорить устно: соседи должны подтвердить свое согласие, поставив подпись на соответствующем документе.

Совет. Официальное оформление документов стоит немалую сумму, причем окончательное решение может быть отрицательным. Чтобы увеличить шансы на получение разрешения, можно нанять посредника, имеющего связи в определенных кругах.

Что может стать причиной для отклонения просьбы провести перепланировку балкона:

  • Дом является памятником архитектуры и находится под защитой государства. В этом случае можно обратиться в Департамент культурного наследия, но успех дела не гарантирован;
  • Балкон находится на фасаде дома, выходящего на главную улицу;
  • Техническое состояние дома не позволяет производить механическое вмешательство в капитальные стены.

Если по каким-либо причинам в увеличении площади балконной плиты городские инстанции отказали, можно расширить балкон другим способом – произвести вынос остекления за пределы парапета. Если этот вариант не подходит, и хочется сделать расширение именно по плите, его можно сделать без разрешения, но в пределах 30- 40 см. Конечно, это не так много, на плите стандартных размеров можно добавить около 2,м2. Если использовать их с практическим подходом, то прибавка может стать довольно ощутимой.

Что понадобится для расширения балкона

Поскольку вся конструкция должна быть очень надежна, для ее устройства не используются б/у материалы – все металлические детали должны быть без следов ржавчины, не деформированные и хорошего качества. Также весь металлопрокат следует обработать антикором, чтобы продлить срок его службы.

Материалы для расширения плиты:

  • Металлический уголок 40х40 или 50х50 мм;
  • Профилированная труба сечением 100х50 мм;
  • Полоса;
  • Швеллер;
  • Профнастил.

Перед закупкой необходимых материалов проводится обмер балкона, и высчитываются погонные метры металлических деталей. Все расчеты выполняются индивидуально, в зависимости от размеров балкона и на сколько он будет увеличиваться.

Так как все металлические детали соединяются сваркой, также понадобится сварочный аппарат и сварщик. Если знакомых сварщиков нет, можно пригласить наемного рабочего, который за 2-3 дня выполнит все сварочные работы.

Подготовка балкона к расширению

Когда все документы оформлены и получено согласие соседей на расширение, можно приступать к работе. Первое, что нужно сделать, это избавиться от старых перил и парапета. Они полностью демонтируются, срезаясь с плиты и со стены болгаркой. В дальнейшем они не понадобятся, поскольку новая плита будет иметь большую длину, и придется сделать новый парапет. Если на расширенном балконе будет устанавливаться панорамное остекление, можно обойтись совсем без ограждения.

Во время работ по демонтажу парапета следует позаботиться о безопасности прохожих. Поскольку есть вероятность, что с балкона упадет срезанная металлическая деталь, участок под ним ограждается лентой. Кроме этого, чтобы ограждение не упало с высоты, оно фиксируется веревкой.

Далее производится ремонт железобетонной плиты, так как на нее все также будет оказываться большая нагрузка. Если стяжка растрескалась, ее выбивают, устраивают гидроизоляционный слой и заливают новый слой цементного раствора.

Совет. Сделать стяжку пола следует до установки металлического каркаса. После его монтажа металлические детали станут помехой для заливки пола.

Нижняя часть плиты также подвергается ремонту. Обваливаются неустойчивые куски бетона, расчищаются трещины и заделываются раствором. Если обнажились участки арматуры, они зачищаются щеткой по металлу, скрываются антикоррозийным составом, и оштукатуриваются. Ремонт плиты снизу проводится с балкона этажом ниже, поэтому нужно договориться об этом с соседями. Обычно они не бывают против бесплатного ремонта потолка на своем балконе.

Расширение плиты: 2 способа

От того, сколько сантиметров будет добавлено к плите, зависит выбор метода расширения балконной плиты. Если это расстояние до 1 м, можно обойтись без забуривания в стену металлической конструкции. Но если плита увеличивается больше чем на 1 м, а тем более на соседнюю комнату, для надежности конструкции придется вмонтировать в стену швеллера.

Как увеличить балкон по плите на 30-100 см

  • Плита обваривается металлическим уголком по периметру;
  • На балконную плиту укладывается профилированная труба и крепится анкерными дюбелями к стене. Длина трубы равняется длине будущей плиты, и свободные концы выходят за основание балкона на расстояние, равное расширению;
  • Выше окна, под балконом сверху, монтируется еще одна труба такого же размера;
  • К стене крепятся две боковые вертикальные трубы, соединяющие концы горизонтально расположенных труб;
  • Соединения труб на углах свариваются, в результате чего получается каркас с высокой несущей способностью;
  • С интервалом 80 – 100 см к нижней трубе монтируются поперечные уголки, выходящие за пределы балконной плиты на расстояние, равное расширению. Они привариваются к пристеночной трубе и уголку, обрамляющему плиту;
  • К выступающим концам труб (или уголка) приваривается передний профиль, по длине равный пристеночной трубе;
  • Устанавливаются крайние боковые детали. Они заглубляются в стену на 30 см и привариваются к концу пристеночной и передней профильной трубы;
  • На наружных углах привариваются вертикальные стойки из профилированной трубы или уголка, высотой до плиты балкона, находящегося выше;
  • На вертикальные стойки наваривается контур, соединяющий конструкцию воедино. В конечном результате получится параллелепипед из труб, закрепленный анкерами (лучше химическими) к фасадной стене;
  • По периметру сваривается новый парапет из уголка и полосы. Высота ограждения стандартная – 110 см.

Внимание! Если расширение проводится более чем на 50 см, каркас по бокам дополнительно укрепляется укосинами или устанавливается на кронштейны.

Как провести увеличение балкона по плите на 1 м и более

  • В стене над плитой выбиваются отверстия глубиной до 30 см. Расстояние между ними составляет 60 см;
  • Пробиваются отверстия по обе стороны от плиты на длину расширения. Все отверстия должны находиться на одной горизонтальной линии;
  • В отверстия вставляются швеллера, устанавливаются по уровню и закрепляются. Следует проследить, чтобы их края находились на одинаковом расстоянии от стены и в одной горизонтальной плоскости. Оставшееся пространство между швеллером и стеной заделывается цементным раствором. Дальнейшие работы проводятся только после полного схватывания и высыхания раствора, чтобы не сдвинуть с места металлические балки;
  • Выступающие концы швеллеров обвариваются уголком;
  • Под крайними балками устанавливаются подпорки, упирающиеся в стену под углом 45;
  • На горизонтальные балки навариваются листы профнастила;
  • Устанавливается парапет из уголка и полосы, и закрепляется к стене;
  • Снизу также приваривается профнастил.

В дальнейшие работы входит отделка балкона – настилается пол, выполняется остекление и декоративное оформление стен.

Как расширить балконную плиту на первом этаже

Нижний этаж открывает безграничные (в пределах разумного) возможности расширить балконную плиту. Для ее устройства не монтировать металлический каркас к стене дома и проводить сварочные работы. Преимущество нижнего этажа в том, что все работы проводятся с поверхности земли.

Сначала устраивается неглубокий ленточный фундамент по периметру будущей плиты, и на нем возводятся опорные стены из кирпича, пеноблоков или других строительных материалов. По высоте стены должны находиться вровень с плитой. На боковые стенки укладываются лаги из бруса или металлических швеллеров, а на них настилается дощатый пол. Также можно установить железобетонную плиту, сделать на ней стяжку и застелить любым половым покрытием: керамическая плитка, ламинат, линолеум, в зависимости от того, как будет использоваться помещение.

Для расширения балкона на втором этаже используются опоры: бетонные столбы, металлические трубы. Они устанавливаются под выступающими углами каркаса, заглубляются в землю и бетонируются для придания устойчивости. Конструкция полностью опирается на столбы, поэтому для нее не нужно устраивать металлический каркас из труб, достаточно закрепить профиль к стене в нижнем уровне. Таким же способом можно расширить балкон на первом этаже, если не планируется использовать пространство под балконом в качестве погреба.

Увеличение балкона по плите задача сложная, в некоторых случаях требует использования спецтехники (вышка) и электрооборудования (сварной аппарат, бур с коронками). Прежде чем решиться на расширение, следует хорошо взвесить свои силы. На приложенных фото и видео подобрана дополнительная информация, которая поможет осуществить планы по перепланировке балкона.

Подложки и основания для бетонных плит

Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от попадания грязи и обеспечивает равномерную опору плиты. Липпинкотт и Джейкобс

То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента здания. Плита на земле (или плита на уровне земли) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ПОДБАЗА / ПОДБАЗА?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не полностью согласована, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

  • Земляное полотно - это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно утрамбованный.
  • Основание - это слой гравия поверх земляного полотна
  • Основание (или слой основания) - это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой.

Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Сеть энергоэффективных зданий

Единственный слой, который абсолютно необходим, - это земляное полотно - вы должны иметь грунт, чтобы поверх него положить плиту. Если естественная почва относительно чистая и плотная, то можно положить на нее плиту без дополнительных слоев. Проблема заключается в том, что почва может плохо дренироваться, и она может быть грязной во время строительства, если намокнет, она может плохо уплотняться и может быть трудно получить ровную поверхность и получить надлежащий уровень. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон с точностью до плюс или минус 1.5 дюймов от указанной отметки.

Основание и базовое поле, или то и другое, дают несколько хороших результатов. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут лежать тяжелые нагрузки, такие как грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толстое основание. Нижнее основание также может действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание воды из уровня грунтовых вод в плиту. Материал основания обычно представляет собой достаточно дешевый гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный щебень - отличный источник материала основания. Производитель бетона

Базовый курс наверху основания облегчает получение надлежащего уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала наверху основания, оно поддержит ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит одинаковую толщину плиты, что позволит сэкономить деньги на бетоне - самой дорогой части системы.Плоское основание также позволит плите легко скользить по мере ее усадки, уменьшая ограничение и риск появления трещин при сжатии бетона после укладки (усадка при высыхании).

.

Фундаменты зданий Министерства энергетики Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с внешней изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, фундамент и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными, чтобы предотвратить промерзание.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенную или уплотненную почву.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

  • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
  • Высокий уровень воды
  • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это делается с помощью соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания

Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

  • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
  • Добавьте материал обратной засыпки или дренажную доску вокруг фундамента, который имеет свободный дренаж, чтобы земля или дождевая вода могла стекать в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
  • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Аналогичным образом, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
  • Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и не помещал между ними песок или гравий (Lstiburek 2008).
  • Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно иметь не только эффективный замедлитель паров, но и полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы - серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод иногда в течение года находится около или выше уровня цокольного этажа. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа - удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, материалы дренажных матов или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету. Местные условия будут определять, какие из этих компонентов подземной дренажной системы, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание основания. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем снижения давления радона внутри плиты за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкие давления под плитой.

Последняя линия защиты - гидроизоляция - предназначена для защиты от попадания воды на стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает попадание воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, орошения или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные соображения по дизайну, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (Рисунок 2-6).Если внешняя изоляция простирается, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементная плита, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага будет свободно высыхать внутри. По этой причине непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Как правило, используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальный R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективного дренажа по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы требуют наличия огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляцию можно разместить на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги в стене. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если отсутствует положительный разрыв капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Когда будет использоваться внутренняя изоляция, она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

  • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если сердцевины блока не заполнены полностью.
  • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
  • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок, должны быть установлены , а не .
  • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
  • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и обычно краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Обратите внимание, однако, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень небольшое высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуретан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом справочнике, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, Рисунок 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новостройках - использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый - это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые - это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм твердой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными шпильками для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

  1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя водосточные желоба, водостоки и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
  2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
  3. Обработайте почву термитицидом или установите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
  4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
  5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Подоконник должен быть виден изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, их нельзя рассматривать как достаточную защиту.
  6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
  7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
  8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
  9. Используйте обработанные консервантом деревянные столбы на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
  10. Вспышка полых стальных колонн наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить щитом от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель - вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант недоступным или вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

  1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или механические ловушки, которые выходят в подземные стоки.
  2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Сделайте прорезь «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; если возможно, рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий в русле реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
  3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
  4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
  5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
  6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
  7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
  8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах - больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
  9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
  10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
  11. Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
  12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали дневному свету за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным входом
.

Как установить фальшпол над плитой подвала | Home Guides

Фальшполы, также известные как плавающие полы, не прикреплены к полу или стенам постоянно. Подвалы без печей и водонагревателей можно превратить в бонусную комнату, установив фальшпол. Основной фальшпол с деревянным каркасом, установленный на шпалах, изолирован от более холодного бетона. Обшивка фанерой служит основой для пола. Те, у кого есть столярный опыт и инструменты, могут установить фальшпол над плитой подвала с помощью одного или нескольких помощников.Работа начинается с расчистки пола и снятия мерок для заказа материалов.

Подготовка к работе

Удалите весь мусор с цокольной плиты с помощью пылесоса.

Определите высоту фальшпола по отношению к нижней ступеньке лестницы в подвал. Например, шпалы размером два на четыре и балки перекрытия, установленные плоско и покрытые фанерой, поднимают поверхность выходящего пола примерно на четыре дюйма. В качестве альтернативы, установка балок два на шесть на краю может поднять пол так, что он окажется на уровне верхней части нижней ступеньки.

Измерьте одну из длинных стен подвала от конца до конца. Обратите внимание на размер спального места. Измерьте одну из коротких стен и разделите ее на 24 дюйма, чтобы определить количество шпал. Например, если короткая стена составляет 10 футов, вам понадобится пять шпал плюс еще одна вдоль одной из длинных стен.

Возьмите размер длинной стены и разделите его на 24 дюйма, чтобы определить количество балок пола. Включите дополнительную балку для одного конца и вдвое большую длину длинной стены для блокировки концов между балками с каждой стороны пола.

Умножьте длину длинной стены на длину короткой стены, чтобы определить площадь пола в квадратных футах. Обратите внимание на результат в квадратных футах утеплителя из стекловолокна R-9 для пола. Разделите квадратные метры на 32, чтобы определить количество листов фанеры размером 4 на 8 футов толщиной 5/8 дюйма.

Обрамление пола

Начните с одного конца длинной стены и отметьте основание пересекающейся короткой стены с интервалом 24 дюйма с помощью маркировочного карандаша.Повторите это на противоположном конце длинной стены и отметьте другую короткую стену. Проведите мелом линии на полу между соответствующими отметками.

Поместите отрезки шпал два на четыре ровно на цокольный этаж и выровняйте края каждой по меловой линии. Включите кусок вдоль основания одной длинной стены. При необходимости отрежьте присадочные детали в конце прохода циркулярной пилой.

Сделайте 24-дюймовые отметки вдоль шпал с каждой стороны пола от конца до конца. Проведите мелом линии на шпалах между соответствующими отметками в качестве контрольных линий для балок пола, которые устанавливаются перпендикулярно шпалам.Измерьте расстояние между длинными стенами по соответствующим отметкам и отрежьте пиломатериалы размером два на четыре или два на шесть до нужной длины.

Установите плоские балки два на четыре на каждой контрольной линии. Прикрепите их к соответствующим шпалам двумя гвоздями 16d с помощью молотка. В качестве альтернативы можно использовать по два гвоздя с каждой стороны балок два на шесть, которые устанавливаются на краю.

Измерьте расстояние между концами балок с каждой стороны пола. Отрежьте концевые блоки два на четыре и установите их, как и раньше.В качестве альтернативы вырежьте и установите концевые блоки размером два на шесть по краю.

Изоляция и оболочка

Установите изоляцию из стекловолокна R-9 между балками пола так, чтобы бумажная основа была обращена вверх. При необходимости отрежьте кусочки наполнителя до нужной длины с помощью канцелярского ножа.

Начало с одного конца и одного угла пола. Положите лист фанеры перпендикулярно балкам перекрытия. Совместите один конец и один край с соответствующими стенками. Закрутите шурупы для настила 1 1/2 дюйма с интервалом в шесть дюймов на каждую балку пола, используя дрель с насадкой для шурупов.

Присоедините конец другого листа к внешнему концу установленной детали. Выровняйте его по стене и установите. Как вариант, отмерьте, отрежьте и установите наполнитель. Установите оставшиеся ряды фанеры. Расположите стыковые соединения как минимум на двух балках пола в шахматном порядке, как при установке чернового пола и обшивки крыши.

Измеритель для вставок, устанавливаемых вдоль основания длинной стены. Измерьте фанеру и сделайте мелом линии от края до края листа в качестве направляющих.

Закрепите внешние края фанерного пола винтами для настила с интервалами четыре дюйма вдоль балок и торцевых блоков.

.

Строительство плиты на грунте обычного типа

Есть много способов построить плиту на уровне грунта (или неглубокий фундамент с защитой от замерзания). Ниже приводится пошаговая инструкция по построенному нами перекрытию из плит с утолщенными краями. Пенопласт высокой плотности XPS или EPS обычно используется под бетонными плитами. В данном случае мы использовали изоляцию из минерального волокна Rockwool (ранее известную как Roxul).

Примечание. Инженеры Rockwool не смогли подтвердить, что их продукт обладает прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку под опорой, поэтому там, где будет выдерживать вес стен, мы установили пенополистирол.

Плиточные перекрытия часто строятся таким образом, что сначала требуется заливка фундаментов, а иногда и морозных стен, а заливка плитных полов внутри помещений происходит позже, после того, как фундамент застынет. Изоляция под фундаментом часто не используется при использовании этого метода, что приводит к тепловым мостам и потерям тепла. Этот метод также требует второй поездки на автобетононасосе, который в зависимости от вашего региона может стоить от 700 до 1000 долларов. Вместо этого то, что мы сделали здесь, известно как «монопур», когда фундамент и плита заливаются одновременно.

Вот основные этапы строительства плиты на грунте, который не имеет высокого уровня грунтовых вод , а не , и имеет достаточную прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку здания. О проблемных почвах см. Наши страницы, посвященные плитным плитам и строительству на проблемных почвах.

1. Создание ровной поверхности здания

После того, как земля была расчищена, была внесена уплотнительная насыпь, чтобы вывести площадку на рабочий уровень. Дом стоит примерно на высоте с северной стороны, но для выравнивания строительной площадки требовалось около 3 футов засыпки с южной стороны.

Уплотненная плита на грунтовом основании © Ecohome

Пластинчатый пакер использовался для поэтапной утрамбовки грунта для обеспечения прочного основания, как показано выше. Подпорная стена была построена из камней с участка, чтобы удерживать утрамбованный гравий и будущую плиту на месте.

2: Строительные формы

Распространенный метод построения опалубки заключается в том, чтобы вбивать колья в землю, а затем прикреплять к ним доски, чтобы они действовали как бетонные формы, но мы решили предварительно построить формы, а затем поднять и выровнять их так, как вы это делаете со стенами.Это должно было упростить разборку и позволить нам повторно использовать древесину. Сложно сказать, получилось ли в итоге легче или нет, но все прошло хорошо.

Плита на опалубках © Ecohome

Опалубки должны быть хорошо закреплены во избежание выдувания, включая множество скоб, удерживающих вес бетона, чтобы формы не прогибались. Три пролета легко удерживаемого бетона и изоляции 2x6, и после того, как формы были удалены, эта древесина использовалась для обрамления.

Монолитные формы © Ecohome

3.Сантехническая и механическая инфраструктура

Вся сантехническая инфраструктура (водопроводные трубы, водостоки, радоновая труба, центральный пылесос, кабели электропередач и т. Д.) Была смонтирована на месте, под изоляцией и бетоном. Мы использовали изолированные водопроводные трубы, любезно предоставленные Uponor, для повышения энергоэффективности.

Сантехническая инфраструктура © Ecohome

Вы должны быть очень уверены в размещении водопровода на этом этапе, поскольку бетон не так прост, когда дело доходит до внесения изменений впоследствии. Вам нужно будет залить бетон прямо до водостока в полу, но если вы не увидите слив в раковине и ванне, то вы сможете значительно облегчить себе жизнь, если не закроете их бетоном.Либо сделайте деревянную форму вокруг сливных труб, либо просто вырежьте отверстие в ведре и приклейте его сверху. Таким образом, слив будет иметь небольшой люфт, что упростит установку сливов в ванну и раковину.

4. Установка изоляции

После того, как вся сантехника была установлена, была установлена ​​8 дюймов жесткой изоляции - минеральная вата под плитой и на вертикальной внешней поверхности и 8 дюймов пенополистирола под опорами.

Комфортная доска удобна в работе, она очень легко режется и надежно удерживается на месте, не соскальзывая, обеспечивая плотные чистые стыки.Это приятное дополнительное преимущество, когда вы делаете многослойную работу, как мы здесь. Стыки каждого слоя также были смещены для дальнейшего снижения потерь тепла.

Стойка с утолщенной кромкой на основе плиты © Ecohome

Мы разместили 8 дюймов минеральной ваты вертикально, чтобы защитить внешнюю поверхность плиты, и мы включили цементную плиту снаружи Roxul, но внутри формы. Позже мы прикрепили цементную плиту пластиковыми стяжками, которые прошли через изоляцию и пароизоляцию туда, где будет будущий фундамент; а 1.5-дюймовый винт был вставлен в конец стяжной ленты, чтобы действовать как анкер внутри бетона после его схватывания.

Причина этого шага заключалась в том, чтобы иметь хорошо изолированную плиту без тепловых мостиков и цементную внешнюю поверхность, готовую к зачистке после удаления форм. После разборки форм мы были рады видеть, что все работает именно так, как планировалось. Посмотрите короткое видео о том, как мы это сделали.

Пластиковые стяжки были выбраны вместо длинных гвоздей или шурупов, чтобы предотвратить теплопотери через металл, что, по заверениям нашего инженера, будет значительным, гораздо большим, чем мы ожидали до того, как увидели программное обеспечение для моделирования энергии.Металлические крепежи фактически снизили бы общее значение R почти наполовину, что свидетельствует о проводящей способности металла и о том, почему в качестве материала его следует очень избирательно использовать в стеновых конструкциях.

6. Радоновый газовый барьер / пароизоляция

Для большей прочности по сравнению с обычно используемым полиэтиленовым пароизоляционным слоем толщиной 6 мил вместо этого мы использовали барьер толщиной 10 мил. Дополнительная толщина дает нам дополнительную защиту от случайных отверстий, сделанных на этапе строительства, что дает нам больше уверенности в защите от радона.

Пароизоляция Sub-slab толщиной 10 мил © Ecohome

Чтобы поддерживать бетонную сетку, когда она простирается над основанием, мы вырезаем участки сетки, которые располагаются на небольших ножках из пенопласта. Это также поддерживает 4 арматурных стержня, которые будут вставлены в бетонное основание именно в том положении, в котором они нам нужны.

Несмотря на то, что это может показаться трудозатратным, на выполнение этой маленькой детали потребовалось всего несколько часов, и это обеспечило ровность нашей сетки, правильное расположение арматурных стержней и отсутствие проколов в паровом мате.

Гидравлические трубки для теплого пола

Uponor также предоставила нам трубы для теплого пола с планом этажа для 10 отдельных зон, поэтому температуру в каждой части дома можно контролировать независимо.

Труба теплого пола © Ecohome

На данном этапе очень важно ограничить длину трубы, устанавливаемой в каждой зоне; при слишком длительном пробеге вода будет слишком сильно охлаждаться к концу своего обратного пути для эффективного снабжения теплом. У нас была система зон, разработанная нашим спонсором Uponor, которая обеспечила наилучший баланс тепла.

9: Последний пол будет из полированного бетона, который абсолютно нетоксичен и очень прочен. Производство бетона является сильным загрязнителем, выделяя одну тонну парниковых газов на тонну бетона. Поэтому мы выбрали бетонную смесь, на 50% состоящую из переработанного материала, что значительно снижает общие выбросы в атмосферу, а также дает некоторые баллы LEED.

Полированная плита из вторичного бетона © Ecohome

При выборе плиты вместо цокольного этажа часто упускают из виду одно преимущество - бетон очень дорогой, поэтому меньшее количество бетона, используемого в плите, а также отсутствие необходимости в установке чернового пола и готового напольного покрытия, означает в экономию многих тысяч долларов.

И если сама концепция строительства плит на грунте заставляет вас чесать голову или беспокоиться о морозном пучке, у нас есть несколько страниц в нашем руководстве по строительству, которые помогут вам разобраться в этой теме.

.

Смотрите также