Успевайте заказать остекление

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!

Демонтаж старого балкона - бесплатно!

Как установить лаги для пола на балконе


пошаговая инструкция по укладке чернового пола

На чтение 11 мин.

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

  • экономятся стройматериалы;
  • быстрая сборка;
  • по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;
  • высокая тепловая защита помещения;
  • под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;
  • можно установить любую высоту пола;
  • доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;
  • все материалы легко обрабатываются;
  • высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;
  • небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

  1. Закупка материалов.
  • Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.
  • Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.
  • Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.
  • Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.
  • Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.
  • Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.
  • Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.
  • Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.
  1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

  1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

  1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

  • все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;
  • щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;
  • с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

  • существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;
  • обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;
  • оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

  1. Общие рекомендации.
  • Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.
  • Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.
  1. Выполнение работ.
  • Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

 Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

  1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

                                   Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция
  1. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

  1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:
  • подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;
  • листы плотно прижимаются.
  1. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.
  1. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

  1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.
  1. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.
  1. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.
  1. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.
  1. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.
  1. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.
  1. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

  1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.
  1. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.
  1. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;
  1. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

  1. Общие рекомендации.
  • Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.
  • Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.
  • Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.
  1. Выполнение работ.
  2. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.
  1. Для размещения саморезов наносятся линии.
  1. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.
  1. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.
  1. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Ламинат на лестнице: соображения и установка

Заядлые домашние мастера могут укладывать ламинат на лестнице, но зачастую лучше нанять профессионала.

Кредит изображения: Пол Андерсон

Укладка ламината - это, по большей части, самостоятельный проект, но когда дело доходит до лестницы, вы можете подумать о том, чтобы эту работу выполнил профессионал, если вы не уверены в своих столярных навыках. Неправильная установка может привести к опасной ситуации, которая может привести к серьезной аварии.Кроме того, решающее значение имеет качество работы, потому что лестница более заметна, чем остальная часть пола.

Несмотря на этот отказ от ответственности, вы не должны думать, что вы не можете выполнить работу самостоятельно, потому что вы можете, если вас устраивает тот факт, что работа будет немного сложнее, чем установка остальной части пола. Он включает в себя надлежащую подготовку лестницы, а также установку ламинатного пола, подступенка на каждой ступеньке, который может поддерживать переднюю часть лестницы, и соответствующий ламинатный выступ ступени, который соответствует напольному покрытию и не создает опасности споткнуться.

Обзор процесса

Не обладая собственной структурной ценностью, ламинат - это просто покрытие существующих деревянных или фанерных лестниц, которые находятся в хорошем состоянии и не имеют гнили или плесени. Ступени лестницы имеют глубину 11 дюймов, но ламинатная доска обычно имеет ширину всего около 7 дюймов, поэтому вам нужно соединить две доски вместе, что означает создание шва в середине проступи. Возможно, вы захотите этого избежать, и если да, то вы можете купить цельные ступени из ламината у большинства дилеров.

Ступени из ламината необходимо приклеить строительным клеем.

После обрезки ступеней по размеру их необходимо приклеить строительным клеем, а это значит, что вы не сможете установить подкладку. После приклеивания вы можете прибить планки к ступенькам гвоздем или вручную или прикрутить. В любом случае, вам необходимо заполнить отверстия шпатлевкой для пола, которая по цвету соответствует цвету ступеней из ламината.

Далее идут стояки.Международные строительные нормы и правила определяют максимальную высоту подступенка 7 дюймов, поэтому обычно достаточно одинарной ламинатной доски, но вы можете предпочесть использовать вместо нее сосну, тополь или другую окрашиваемую древесину. Подступенок должен располагаться заподлицо с поверхностью проступи, а носовая часть лестницы, которая идет последней, изгибается вокруг верхней части подступенка и либо плотно прилегает к ламинату на проступи, либо перекрывает его.

Что вам нужно купить

Если вы не выберете цельные ступени, вам понадобится дополнительный ламинат, чтобы покрыть все ступеньки.Если ваша лестница имеет ширину 36 дюймов, площадь каждой ступени составляет 2,75 квадратных футов, а если лестница имеет ширину 24 дюйма, каждая ступенька имеет площадь 1,83 квадратных футов. Умножьте квадратные метры каждой проступи на количество ступеней и добавьте 10 процентов, как излишек отходов.

Носик лестницы имеет длину 72 дюйма, поэтому, если ваша лестница имеет ширину 36 дюймов, одной длины должно хватить на две ступеньки, но если ступеньки имеют другую ширину, например 30 дюймов, вам, возможно, придется купить больше носиков, чем вам действительно нужно, потому что вы не можете использовать частичные части.При покупке напольного покрытия лучше всего покупать носики, чтобы убедиться, что их цвета и стили совместимы. Что касается подступенков, вам понадобится 1,75 квадратных фута для каждой 36-дюймовой ступени и 1,2 квадратных фута для каждой 24-дюймовой ступени, при условии, что высота каждой ступени составляет 7 дюймов.

Клей, который вам понадобится для этого проекта, представляет собой строительный клей, который поставляется в герметичных тюбиках, например, Liquid Nails или аналогичный продукт - контактный цемент или столярный клей не подходят. Вы также можете приобрести шурупы с плоской головкой или обрезные шурупы, или вы можете выбрать гвозди с зазубринами, которые вы должны стрелять из пистолета для ногтей, чтобы не рисковать повредить ступени молотком.Заполните отверстия для гвоздей и шурупов эпоксидной шпатлевкой для дерева, потому что она не отслаивается так же легко, как обычные латексные шпаклевки или шпатлевки на основе растворителей.

Подготовка к установке лестницы из ламината

Вы можете укладывать ламинат на деревянные или фанерные лестницы, но не на бетон, потому что вы не можете вбивать гвозди или шурупы в бетон. Древесина должна быть абсолютно ровной и ровной, поэтому для ее подготовки вам, возможно, придется немного отшлифовать. Если вы удалили ковровое покрытие или какой-либо другой материал протектора, все скобы, прихватки и старый клей должны быть удалены перед установкой ступеней из ламината.

Лестницы из ламината могут добавить тепла и имитировать древесину твердых пород.

Если на существующих ступенях есть свес, у вас есть два варианта. Вы можете отрезать свес с помощью циркулярной пилы или лобзика, или вы можете выбрать материал подступенка той же толщины, что и глубина свеса. В любом случае, ступенька должна иметь чистый угол 90 градусов по краю без выступа, чтобы соответствовать носку лестницы.

Удалите любую существующую отделку плинтуса или молдинги, которые мешают вам.Если вы хотите, чтобы этот молдинг был на месте, лучше всего переустановить его после того, как вы закончите установку ламината. Вверху лестницы отрежьте стенку плинтуса, чтобы оставить место для выступа.

Как установить лестницу из ламината

Компоненты, которые необходимо установить на каждой ступеньке, включают подступенок, ступеньку и выступ. Профессиональные установщики предпочитают начинать с нижней части лестницы и заканчивать каждый шаг перед тем, как перейти к следующему. Это гарантирует, что подступенки опираются на ступеньки, что делает внешний вид более чистым.

  • Строительный клей

  • Винты или гвозди

  • Рулетка

  • Циркулярная пила

  • Лезвие с 80 зубьями

  • Пистолет для герметика

Шаг 1: Измерьте и отрежьте нижний выступ

Используйте рулетку, чтобы получить точные измерения существующего стояка. Если ступенька старая и не совсем прямая, обязательно измерьте высоту с обоих концов, потому что они могут немного отличаться.Перенесите эти размеры на материал стояка и разрежьте стояк циркулярной пилой. Если вы используете ламинат для подступенка, обеспечьте чистый срез, разрезая его сзади, используя лезвие с минимум 80 зубьями.

Шаг 2: Установите нижний подъемник

Нанесите обильное количество строительного клея на заднюю часть стояка с помощью пистолета для герметика и установите его на место. Вбейте винт или гвоздь в каждый угол, чтобы закрепить его, а затем забейте еще один или два фиксатора по верхнему и нижнему краям.Не вбивайте крепежные детали в середину подступенка, где они будут видны.

Шаг 3: Измерьте и отрежьте протектор ступени выше

Еще раз, вам нужны точные измерения, потому что существующий шаг может быть не полностью квадратным. Проверьте углы с помощью установленного угольника, и, если они не 90 градусов, используйте регулируемый скос, чтобы измерить точный угол и перенести измерения на доску, которую вы режете.

Если вам нужны две доски, чтобы перекрыть глубину ступеньки, одна передняя должна быть сплошной, потому что вам нужны неповрежденные стороны гребня и паза для соединения с соседней доской и выступом.Измерьте глубину ступеньки, вычтите зазор, необходимый для выступа, который зависит от типа выступа, который вы используете, и отрежьте заднюю планку до нужной ширины.

Шаг 4: насухо установите протектор и выступ

Установите ступеньку на место, защелкнув доски вместе, если вы используете две из них. Отрежьте выступ до нужной длины и установите его на краю ступеньки, либо перекрывая проступь, либо защелкивая на ней, в зависимости от выступа. Убедитесь, что все подходит, а затем снимите протектор и выступ для приклеивания.

Шаг 5: приклейте и закрепите протектор

Обильно нанесите клей на заднюю часть протектора, начиная с задней, если вы используете две доски. Установите ступени на место и защелкните их вместе, а затем прижмите, чтобы закрепить клей. Забейте застежки в четырех углах каждой планки и по заднему краю задней, где они будут прикрываться подступенком.

Шаг 6: Установите ступенчатый нос

Некоторые типы выступов имеют ту же ширину, что и ламинированная доска, поэтому они могут располагаться прямо на черновом полу и защелкнуться на протекторе.Другие требуют установки полосы прокладочного материала, на которой они сидят, чтобы они могли перекрывать протектор. Если вы используете выступ, для которого требуется прокладка, сначала приклейте прокладку на место, а затем нанесите клей на заднюю часть выступа, установите его на место и забейте три или четыре крепежа примерно на дюйм от края протектора.

При использовании выступа, перекрывающего протектор, не забивайте крепежные детали в протектор. Он должен быть отделен от носика, чтобы он мог независимо расширяться и сжиматься.

Белые подступенки создают интересный внешний вид для лестниц из ламината.

Советы, которые следует помнить

Если вы устанавливаете настил на площадке перед тем, как поднимать лестницу, обязательно оставьте зазор для выступа, совместимый с полом. Если вы еще не установили настил на площадке, установите молдинг с выпуклым носиком, когда достигнете вершины лестницы, чтобы можно было прижать пол к нему. Носик может быть совместим с ламинатом, если это то, что вы устанавливаете на лестничной площадке, но это не обязательно.

Профессионалы стараются избегать использования обрезки на четверть круга для закрытия зазоров, предпочитая вместо этого минимизировать зазоры, делая точные измерения и разрезы. Однако вы можете предпочесть установку на четверть круга, чтобы скрыть ошибки, и иногда использование угловой отделки неизбежно, например, когда лестница открыта с одной стороны. Наклеивать эту планку не обязательно - достаточно закрепить финишными гвоздями.

Если вам необходимо вырезать выемки в ламинатном полу, чтобы они подходили к препятствию, проделайте эту работу лобзиком с лезвием с минимальным числом зубьев 14 зубьев на дюйм.Чтобы еще больше снизить риск сколов нежной поверхности ламината, положите малярный скотч по линии разреза и прорежьте ленту.

.

Можно ли укладывать ламинат на стены?

Да, на стены можно укладывать ламинат! Полы из ламината на стенах стали популярной тенденцией в домах и на предприятиях. Это не только уникальный способ привнести невероятный стиль в любую комнату, но и доступный по цене, что делает его беспроигрышным.

Его можно легко установить на стены и создать загородный, современный или уникальный вид. Процесс установки может показаться пугающим, но с подготовкой и приведенной ниже информацией вы сразу же получите новый творческий вид.

Ниже вы найдете все, что вам нужно знать о том, как привнести этот стиль дизайна в свой дом или бизнес, включая список расходных материалов, пошаговые инструкции и видеоуроки. Как всегда, вы можете позвонить нам по телефону 1-800-520-0961 или воспользоваться нашим онлайн-чатом, если вам потребуется помощь или возникнут дополнительные вопросы.

Инструменты и расходные материалы

  • Ламинат
  • Накладка
  • Рулетка
  • Поиск шпильки
  • Карандаш
  • Мел
  • Настольная пила
  • Строительный клей
  • Пистолет для Чаалка
  • Гвоздь
  • Брэд Нейлз
  • Воздушный компрессор
  • Очки Saftey
  • Возможно, вы захотите приобрести прокладки 1/4 дюйма, чтобы обеспечить надлежащий зазор расширения.

Как установить пол на стене

Процесс укладки очень похож на установку ламината на черный пол, однако доски должны быть постоянно прикреплены к стене, чтобы они оставались на своем месте.Важно помнить, что при установке на стенах вам все равно понадобится компенсационный зазор, так как материал все равно будет расширяться и сжиматься при изменении температуры и уровня влажности.

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по установке пола

.

Какой размер компенсационного зазора следует оставить при укладке ламината?

При укладке ламината необходимо наличие компенсационного зазора. Рекомендуемый компенсационный зазор составляет минимум дюйма. Специалисты по установке говорят, что чем больше пространство, тем больше должен быть зазор расширения, поскольку пол требует больше места для расширения и сжатия в зависимости от температуры. Так как ламинат - это плавающий пол, он не прикрепляется к черному полу, а располагается поверх него.

Полы из ламината плавают поверх подложки.

Что произойдет, если я не оставлю пробела в расширении?

При изменении температуры пол имеет тенденцию расширяться и сжиматься. Об этом важно помнить, потому что при недостаточном расширительном зазоре пол расширяется в стену. Если у вас нет надлежащего расширительного зазора, давление, вызванное естественным расширением пола, должно куда-то уходить. Это вызывает прогиб пола и часто приводит к необратимым повреждениям, требующим замены досок.

Изгиб: что происходит, когда пол не может правильно расширяться.

Для укладки ламината и правильного размера компенсационного зазора мы предлагаем использовать установочные распорки, которые можно найти в

.

Смотрите также