Успевайте заказать остекление

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!

Демонтаж старого балкона - бесплатно!

Как отделать балкон внутри своими руками вагонкой с утеплением


Обшиваем балкон изнутри деревянной вагонкой

Всем привет! Недавно к нам в офис пришел один солидный клиент с вопросом – можем ли мы ему обшить балкон досками.

После долгих расспросов и консультаций выяснилось, что ему нужно обшить балкон деревянной вагонкой. О том, какая вагонка бывает и на что следует обратить внимание при работе с ней читайте в данном материале.

Деревянная евровагонка — это превосходный отделочный материал, который пользуется популярностью благодаря экологической чистоте, простоте монтажа и неприхотливостью в уходе.

С ее помощью можно скрыть все неровности поверхности. Этот материал используют для обшивки стен квартир, домов, бань и балконов.

Обшивка балкона евровагонкой — отличное решение, поскольку этот материал не только добавит эстетической привлекательности, но и утеплит лоджию или балкон.

Данная публикация ознакомит читателей с оптимальными видами древесины для внешней и внутренней обшивки балкона, а также с тем, какие классы евровагонки можно использовать для обшивки.

Выбор материала для обшивки балкона

Евровагонку из хвойных пород деревьев (кедр, лиственница, сосна) применяют как для внутренней, так и для внешней облицовки.

Древесина сосны очень прочная, хотя со временем ее цвет может потемнеть. Кроме этого, благодаря смолам, сосновая евровагонка не подвержена гниению. Кедровая доска признана одной из самых износостойких. Однако главный ее недостаток — дороговизна.

Температура на застекленных лоджиях и балконах в жаркую погоду порой поднимается до 50-60 С°. Поэтому, если балкон находится на солнечной стороне, сосновую и кедровую евровагонку для внешней и внутренней обшивки нельзя применять ни в коем случае, ведь на поверхности досок при нагревании может выделяться смола.

Евровагонка из лиственных пород дерева (осина, липа, дуб, ольха) используется в большинстве случаев для внутренней отделки балконов.

Самые бюджетные варианты – это ольха и осина. Однако у них есть небольшие недостатки. Во-первых, евровагонка из этих пород дерева может потемнеть со временем. Во-вторых, ольха имеет относительно высокую теплопроводность.

Вагонка из липы – это самый популярный и, пожалуй, идеальный вариант для внутренней обшивки балкона. Древесина липы имеет приятный светло-золотистый цвет, который не меняется со временем.

К тому же, вам не придется обрабатывать ее пропитками и лаками. Евровагонка из липы не перегревается, не разбухает и практически не содержит сучков. Кроме этого она обладает высокими звукоизоляционными свойствами. А это особо актуально, если речь идет о балконе.

Какой сорт евровагонки подойдет для балкона?

Существует три класса евровагонки:

  1. Сорт А – это доски, на поверхности которых практически отсутствуют сучки и сердцевина. Поверхность евровагонки класса А имеет однородный оттенок и отличается идеальной гладкостью.
  2. Сорт В подразумевает, что на поверхности допускается небольшое количество сучков, размер которых не должен превышать 15-20 мм. Это высококачественные доски с хорошими эксплуатационными свойствами.
  3. Сорт С – доски с сучками размером до 25 мм, несквозными отверстиями, полосами и углублениями.

Если позволяет бюджет, то лучше использовать в качестве обивки высококачественную евровагонку класса А, так как она наиболее устойчива к повреждениям и губительным факторам внешней среды.

Сорт В немного уступает по эксплуатационным характеристикам классу А, ему можно поставить твердую четверку с плюсом. Такая евровагонка стоит дешевле. По популярности она не уступает классу А.

Доску класса С, который является самым бюджетным вариантом, используют в качестве облицовочного материала для балкона реже всего.

Ответить на вопрос, какая евровагонка лучше для балкона, однозначно невозможно. Ведь все зависит не только от древесины и сорта материала, но и от климатического пояса, а также от того, размещен балкон на солнечной стороне или нет. Обязательно учитывайте эти факторы.

Источник: timberli.ru/vse-o-vagonke/kakaya-vagonka-luchshe-dlya-balkona/

Обшивка балкона деревянной вагонкой

Обшивка деревянной вагонкой классический вариант отделки балкона. Дерево натурально, экологично, имеет индивидуальный для каждой доски узор, отличные характеристики как отделочный материал по теплофизическим показателям.

Обшитый вагонкой балкон слегка пахнет смолой, запах напоминает о свежем хвойном лесе.

По окончании работ все деревянные поверхности обрабатываются деревозащитным средством с УФ-фильтром, которое продлевает срок службы материала или тонируются в любой цвет.

Отделка балконов вагонкой – это еще одна позиция, которая входит в ассортимент работ, которые выполняют наши специалисты.

Предлагаем для отделки евро- вагонку сорт “А” (со светлыми сучками), сорт “Экстра” (без сучков) хвойных пород древесины: ель, сосна, лиственница.

Евровагонка изготавливается из различных пород древесины: ель, сосна, осина, лиственница и других.  Толщина – 12,5 мм. Ширина габаритная – 96 мм. Ширина рабочей поверхности без паза – 88 мм. Длина от 1 до 6 метров. ГОСТ 8242-88

Обшивка вагонкой, выбор материала

Евровагонка различается по наличию или отсутствию пороков древесины из которого она изготовлена и дефектов обработки. Общее количество дефектов на одной заготовке определяет сорт вагонки. Различают несколько сортов евровагонки (по ухудшению качества): Экстра, А, B, C. Сорта В, С из- за большого количества дефектов не используется, компанией “Фенстер СПб”, для отделки балкона.

Евровагонка сорт А– Допускаются здоровые светлые сросшиеся круглые, овальные и продолговатые сучки диаметром до 1/3 ширины изделия, так же допускается сердцевина с выходом на лицевую пласть длиной не более 200 мм на погонный метр и прикрытые смоляные кармашки. Открытые смоляные кармашки не допускаются.

Евровагонка сорт Экстра– любые сучки, трещины, сердцевина не допускаются.

Как выбрать вагонку для обшивки балкона

Нужно отметить что: влажность вагонки должна быть не более 12%, иначе с течением времени она может деформироваться.

Если у Вас существуют протечки на балконе, деревянная вагонка Вам не подойдёт. Как показывает практика, вагонка сорта А и Экстра при длительной эксплуатации ведут себя одинаково, несмотря на наличие сучков у сорта А. Выбор материала зависит от вашего предпочтения.

Источник: balkon-spb.ru/otdelka_balkonov_petersburg.html

С чего начать обшивку балкона вагонкой

Решили облагородить балкон, подыскиваете надежную строительную бригаду? Отложите поиски в сторону, отделать помещение вагонкой можно самостоятельно, без лишних затрат на специалистов. Вся подробная информация о том, как это сделать будет изложена далее.

Процесс подготовка перед стартом

Обшивка балконов вагонкой своими руками начинается не с каких-либо инструкций по применению или правил монтажа, а с подбора материала и необходимого инструмента.

Из всех существующих на строительном рынке древесных пород наиболее подходящими для балконов и лоджий считаются:

  • Сосна – устойчива к резким передам температур, легко обрабатывается.
  • Липа – цена ее немного завышена, но это связано с положительными качествами, которыми она обладает: плотность, внешний вид, долгий сроки использования. В ней очень редко попадаются незначительного размера сучки.
  • Лиственница – не поддается гниению, имеет интересную текстуру, переносит очень низкие температуры.

А вот список необходимого инструмента, который понадобится для того чтобы обшивка балкона деревянной вагонкой была произведена качественно и быстро:

  • Шуруповерт. Без него работы будут продвигаться очень медленно;
  • Электродрель. Вполне сойдет за шуруповерт, если оного не будет под рукой;
  • Ножовка по дереву или лобзик;
  • Электрический инструмент намного эффективнее;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка;
  • Молоток.

Если вы будете использовать герметик для обработки стыков стен и отделочных материалов, то следует запастись пистолетом для герметиков в тюбиках.

Подготовка поверхности

Чтобы сэкономить на теплоизоляционных материалах, необходимо утеплять только те стены, которые выходят на улицы.

Все остальные будут облагорожены вагонкой, что, собственно, своего рода является тоже утеплителем.

Список того, что необходимо приобрести для утеплительных и монтажных работ:

  1. Брус 50х50 мм.
  2. Метизы.
  3. Завершающие элементы: плинтуса и декоративные уголки.
  4. Пароизоляционная пленка.
  5. Утеплитель. Ну и, конечно же, сама вагонка.

Не забывайте, качество продукта целиком и полностью влияет на конечный результат.

На очищенную поверхность наносится грунтовка, которая помогает избежать потеков уличных осадков. Устанавливаются бруски на стену с шагом в 40-50 см: своего рода балконная обрешетка под вагонку.

Поверх грунтовки крепится утеплитель между обрешеткой: чаще всего люди выбирают пенопласт и эковату. Монтировать их можно на клей, либо на тарельчатые гвозди.

Грунтовать можно только стены, пол нельзя, иначе существует вероятность задержки конденсата под отделочным материалом.

Технология обшивки балкона вагонкой требует, чтобы поверхность была ровной, иначе такая конструкция будет визуально некрасивой, плюс, срок ее службы значительно уменьшится.

Третий этап – установка вагонки

В подготовленном помещении работы начинаются с пола, на котором постелена такая же обрешетка из бруса.

Шаг между брусом можно сделать около 30-40 см, в случае, если балконная площадь планируется эксплуатироваться ежегодно.

Что же касается потолка, то брус крепится с расстоянием в 50-60 см друг от друга, да и утеплитель крепить не требуется. Он вообще здесь не нужен, если только ваш балкон не на самом последнем этаже.

После этого приступаем к отделке евровагонкой стен: крепеж (саморезы или гвозди) должны прятаться в той части панелей, которая закроется следующим рядом.

Соблюдая порядок обшивки балкона вагонкой, вы легко добьетесь положительного результата, и новая поверхность будет вас радовать еще много-много лет.

Особенности рабочего процесса

Все-таки стоит быть аккуратными, ведь вагонка из дерева, а натуральный материал слишком «нежен» к различным воздействиям.

Сильно мочить поверхность обшивки балкона (вагонки) не стоит, именно обильная влага становится причиной деформации планок. Достаточно слегка намочить тряпку.

Моющие средства следует использовать с опаской, не все они подходят для деревянных поверхностей. Если, все же, требуется стереть трудновыводимое пятно, то наилучшим вариантом будет приобрести чистящий гель.

Между вагонкой и утеплителем должен циркулировать воздух, то есть следует оставить расстояние в 2-3 см.

Примечание! В углу желательно оставить зазор в несколько сантиметров, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Тогда не будет оставаться конденсата, что не приведет к скорому гниению.

Лучше чтобы обшивка деревянной вагонкой балкона осуществлялась в теплое время. Работы при низких температурах могут привести к тому, что весной начнется термическое сжатие дерева: в некоторых местах образуются щели.

Обработка деревянной вагонки

После того, как монтаж был полностью завершен, инструменты убраны, а ваши близкие довольны, следует произвести еще одну нехитрую процедуру – обработать поверхность.

И обрабатывать ее надо не простым лаком, который при низких температурах проявит себя не с лучшей стороны, а подбирать специальные средства.

Что следует знать, чтобы обшивка вагонкой балкона прослужила много лет

Перед покрытием дерева аквалаками необходимо убедиться в том, что оно полностью просушено. Иначе оставшаяся влага в дереве скажется неблагоприятно на тонком слое защитной пленки.

Важно! Мало того, поверхность должна быть еще и чистой от мелкой пыли и стружки.

Если не доверяете современным антисептикам, то можно обойтись, используя корабельный лак: доступная цена, высокая износоустойчивость. Но есть один минус, такое покрытие лишает деревянных материалов свойства дышать, что снижает срок эксплуатации.

Решили обзавестись более дорогим и надежным средством, обратите внимание при покупке на описание: обязательно должно быть указано, что лак на водной основе. Также хорошо если в его составе будут ультрафиолетовые фильтры, которые защищают цвет дерева от потемнения. Из производителей можно выделить Тиккурилу и Пенотек.

Наносите лаки в несколько слоев, после каждого слоя (как только он полностью высохнет) желательно поверхность отшлифовать. Такая процедура поможет сгладить обработанную деревянную вагонку.

Вот, собственно, и все, что требовалось знать, перед тем как начинать облагораживать балкон своей квартиры. На оставшиеся вопросы ответы можно найти на видео: пошаговая инструкция по установке деревянной вагонки на балконах и лоджиях. Желаем успехов в любых начинаниях!

Источник: izvagonki.ru/v-pomeshheniyah/balkoni/16-obshivka-balkona-vagonkoj

Сколько нужно вагонки для обшивки балкона

Алгоритм вычисления площади помещения лучше рассмотреть на примере дома 5х8, где мы будем обшивать вагонкой стены и потолок.

Далее нужно рассчитать квадратуру одной из комнат. Пусть ее длина (а) будет равна 5м, ширина (b) — 4м, а высота (c) — 2,5м. А далее все как нас учили в школьном курсе геометрии.

  1. Начнем с длинной стены: умножаем ее высоту на длину (ас)=5х2,5=12,5 м кв.
  2. Противоположная стена будет тех же размеров, поэтому просто умножаем полученный результат на два. 12,5х2=25 м кв.
  3. Теперь по тому же принципу находим размер меньшей стены (bс)=4х2,5=10 м кв. Умножаем на два. 10х2=20 м кв.
  4. Умножаем длину комнаты на ее ширину и получаем площадь потолка (аb)= 5х4=20 м кв.
  5. Суммируем данные, полученные из пунктов 2,3 и 4. И того, квадратура для отделки одной комнаты 25+20+20=65 м кв.

Пытаемся правильно рассчитать площадь балкона

Расчет квадратуры балкона происходит по тому же принципу, только в этом случае для удобства лучше разбить каждую из сторон на составляющие ее фигуры.

Произведите соответствующие измерения и посчитайте площадь полученных фигур по формуле.

Сложите — и вы получите данные балкона.

Расчет необходимого количества материала

Как рассчитать количество вагонки? Для начала нам нужно узнать размер обшивочного материала.

Согласно ГОСТу толщина стандартной доски должна составлять 1,2-2,5 см, длина — 600 см, а ширина до 15 см.

Панели толщиной до 1,6 см используются для внутренней отделки, а панели толщиной от 1,8 см — для наружных работ.

Зная ширину и высоту досок, мы можем узнать и их квадратуру. Например, если их высота 600 см, а ширина — 9,5 см, то общая площадь доски будет равна 0,52 м кв.

Чтобы узнать, сколько единиц материала понадобится для обшивки помещения, его общую площадь (стен и потолка) делим на площадь одной доски.

Так же, можно обратится за помощью к консультанту в любом магазине строй-материалов или рассчитать при помощи специального калькулятора на сайте производителя.

Рекомендуется брать материал с запасом на случай брака или поломки во время монтажа.

Источник: kubvagonki.ru/operation/ustanovka/kak-rasschitat-kolichestvo-vagonki-dlya-obshivki.html

Технология обшивки балкона вагонкой

Ошибочно полагать, что для обшивки балкона вагонкой нужно знать весь соответствующий механизм выполнения работ.

На самом деле, достаточно подобрать качественный материал и предусмотрительно запастись необходимым строительным инвентарем.

Для обшивки балкона вагонкой самыми оптимальными вариантами древесных пород считаются липа, которая хотя и стоит не дешево, но является долговечным и привлекательным материалом, практически не имеющим сучков после обработки, а также сосна, устойчивая к износу и перепадам температур.

Еще подойдет лиственница, которая не гниет, не портится под воздействием низких температур и обладает великолепной текстурой.

Приспособления для работы

Чтобы работы прошли без особых затруднений, достаточно собрать необходимые инструменты, в частности, подготовить рулетку, уровень, дрель (шуруповерт), ножовку и молоток.

Чем-то придется обрабатывать стыки, поэтому тут может пригодиться герметик, который очень удобно использовать, имея под рукой специальный пистолет для тюбиков.

Этап подготовки поверхности

Вагонкой будут обшиваться все стены, кроме тех, которые выходят на улицу. Естественно, их лучше утеплить, а заодно и сэкономить на соответствующих материалах. Важно знать, что от их качества напрямую зависит конечный результат.

Для утепления стен и организации монтажа вагонки потребуются брусья, имеющие размеры 50х50 мм. Элементами декора послужат уголки, а также плинтуса.

Еще понадобятся метизы и утеплитель. Не лишней будет пленка, изолирующая от пара. И, конечно, сама вагонка (обычно называемая евровагонкой).

Поверхность вагонки, которая еще не подверглась обработке, выглядит более изящно, чем обычная панель ПВХ.

Прежде, чем нанести грунтовку, защищающую от уличных осадков, поверхность должна быть полностью очищена от всякого рода загрязнений. Будет необходимо сделать обрешетку под вагонку, для этого нужно установить брусья по периметру стен в 40-50 см друг от друга.

Когда брусья смонтированы на фасад, между ними поверх грунтовки накладывается утеплитель (чаще это эковата либо пенопласт). Покрывать грунтовкой можно только стены, на полу этого делать нельзя по причине накопления конденсата под отделочными материалами.

Обшивка балкона вагонкой должна осуществляться на ровных поверхностях, это позволит продлить срок службы и позволит создать красивый внешний вид.

Монтаж вагонки

Когда помещение подготовлено для проведения работ по обшивке вагонкой, они начинаются с пола, где уже имеется обрешетка, аналогичная стеновой.

Единственный нюанс – между брусьями можно сделать меньший шаг (в 30-40 см), что позволит длительно эксплуатировать балкон.

В тех случаях, когда пол уже готов, необходимо выполнять отделку потолка, закрепляя брусья на 50-60 см один от другого и не утепляя поверхность, если, конечно, балкон не находится на последнем этаже дома.

Когда пол и потолок подготовлены, можно приступать к монтажу вагонки на стены. Крепежи, которыми могут быть гвозди либо саморезы, необходимо прятать в тех местах панелей, которые потом будут накрыты следующим рядом обшивки.

Как работать с вагонкой, чтобы не повредить ее?

Выполняя монтаж вагонки, желательно делать это аккуратно. Ведь речь идет о натуральном материале, который легко повредить в процессе обшивки балкона. В частности, не рекомендуется обильно смачивать водой обшивку балкона, поскольку чрезмерная влага способствует деформации планок.

Во время уборки губка должна быть влажной. Что касается моющих средств, то они должны быть предназначены для ухода за деревянным поверхностями. При наличии сильных или трудно выводимых загрязнений можно использовать небольшое количество чистящего геля, не царапающего обшивку.

Важно еще на этапе монтажа предусмотреть варианты для доступа воздуха под обшивку, поэтому по углам необходимо оставить зазоры в несколько сантиметров, это избавит от конденсата и будет препятствовать гниению дерева.

Сами работы лучше проводить в теплое время года, чтобы избежать сжатия деревянной породы и, как следствие, появления щелей.

Источник: ovagonke.com/balkon/kak-osushhestvljaetsja-obshivka-balkona-vagonkoj.html

Пропитки и покрытия для вагонки на балконе

В погоне за дешевым практичным стройматериалом мы забыли о древесине, которая еще полвека тому назад занимала в строительстве лидирующие позиции. Сейчас дерево в доме – это частично крыша, иногда пол, двери, мебель, отделка.

Для отделки жилых помещений используют вагонку – пиломатериал в виде обрезных строганых досок. Когда-то похожими досками обшивали товарные вагоны, оттуда и пошло название «вагонка».

Из-за массовой вырубки и уничтожения лесов дерево поднялось в цене. Позволить его себе может не каждый. Кроме того считается, что древесина требует особого ухода и обращения. Но вагонка на балкон – решение не столь затратное: площадь стен и потолка под обшивку небольшая, монтаж несложно выполнить своими руками.

Обработать вагонку на балконе труднее. Зато отделанный таким материалом балкон будет выглядеть дорого и стильно! Выходя на него, вы каждый раз сможете вдыхать непередаваемый древесный запах.

Что нужно знать, выбирая материал из дерева

Чтобы правильно ухаживать за деревом в интерьере, необходимо знать его влажность, плотность, пористость, теплопроводность, прочность, твердость, вязкость.

В строительно-мебельном деле используется хвойно-лиственное сырье. Хвойные материалы более долговечны, потому что имеют в структуре смолистые вещества.

Плотность высокая у еловой, осиновой, сосновой, березовой, дубовой сухой древесины. Вне конкуренции – лиственница.лиственное сырье. Хвойные материалы более долговечны, потому что имеют в структуре смолистые вещества.

Наличие пор у лиственных пород — 30-80%, хвойных – 45-85%, поэтому для первичной обработки сосново-еловой вагонки требуется больше пропитки.

К эстетическим свойствам дерева относится цвет, фактура(блеск поверхности) и текстура(рисунок волокон).Осиновая и березовая вагонка почти белая. У остальных видов оттенок варьируется от кремового, желто-коричневого до бурого.

На воздухе под воздействием влаги и солнца древесина «выгорает» — меняет цветовую окраску. Естественный цвет дерева можно изменить искусственно с помощью морилок, лаков, красителей.

Большинство пород имеют матовую поверхность, а бук, клен, дуб, вяз, белая акация – блестящую. Глянец можно усилить, обрабатывая дерево лаком, восками.

Стоимость дерева зависит от рисунка волокна, внутреннего строения ствола, направления и способа среза, времени заготовки древесины и места произрастания дерева. Хвойные породы обладают простыми невыразительными линиями волокон.

Интересный рисунок у бука, грецкого ореха, клена. Выразительно смотрится переплетение волокон дуба, карельской и обычной березы. Текстура важна, когда деревянную вагонку собираются окрашивать прозрачной отделкой.

Какими характеристиками обладает вагонка

Пиломатериалы получают в результате продольной распиловки бревен пород преимущественно хвойных: у них ровный длинный ствол. Широкий и тонкий лесоматериал – доска.

Она имеет две пласти /грани и два торца/опиленные концы. В зависимости от обработки кромок-торцов доски бывают необрезные, полуобрезные, обрезные.

Вагонка (обрезная фальцованная или шпунтованная доска) относится к погонажным изделиям: товар измеряется в погонных метрах. Фальц – прямоугольная выборка-выступ в кромке вагонки для лучшей ее сборки.

Выступ-гребень на одной стороне доски вставляется в паз-шпунт на другой доске. В результате получается особо прочное соединение «на шпунт» с почти незаметным швом.

На рынке отделочных материалов можно купить разнообразную вагонку. Ее классифицируют по наличию сучковатости, пятен, трещин, сколов, проявлений смолистости. Экстра-материал наивысшего качества с показателями = 0 (ноль) самый дорогой.

Далее идет вагонка классов А, В, С. Например, деревянные панели, обозначаемые буквой С, могут иметь на полтора метра 4 невыпадающих сучка довольно большого диаметра, трещины, полосы, пятна синевы(грибковые поражения).

У вагонки классов А, В изъянов, соответственно, меньше. При транспортировке и хранении серьезные фирмы-производители подвергают древесину транспортной химобработке.

Вагонку следует брать сертифицированную, в заводской упаковке с указанием ее характеристик; покупать либо поштучно, либо там, где вам разрешат ее распаковать, проверить.

Завернутые в полиэтилен доски – верный признак нестандартного товара. Количество дефектов прямо пропорционально усилиям и средствам по их исправлению. Если вам попался материал с отверстиями от сучков, постарайтесь их заделать. Вырежьте подходящие заготовки и плотно вставьте в лицевую пласть доски.

Чтобы сохранить красоту древесины, ее обрабатывают по-минимуму.

Причины, по которым требуется обработка вагонки

При избыточной влаге деревянная вагонка сгниет. Необработанная тонкая древесина легко загорается и повреждается насекомыми.

Снизить риски позволит правильное ее использование. Прежде всего необходима надежная гидроизоляция стен, утепление балкона негорючими утепляющими материалами. Балкон полагается хорошо вентилировать, не допускать появления конденсата, мостиков холода, резких перепадов температуры.

Древесине в любом состоянии требуется механическая и химическая защита, обеспечивающая ее сохранность. Деревянная вагонка на жилом балконе требует особо тщательной экологически безопасной обработки.

С чего начать обработку вагонки на балконе

Когда у вас нет возможности купить уже антисептированный пиломатериал, вам придется обработать вагонку, предназначенную для балкона, самому.

Пропитки, которыми обрабатываются деревянные доски-панели — это растворы химических веществ с различными добавками. Обращаться с ними следует осторожно.

Для работы понадобятся резиновые перчатки, очки, респиратор или маска, клеенчатый длинный фартук. Чтобы обработать вагонку, приготовьте валик, набор щеток, кистей, губок, ветошь, краскопульт, емкости для жидкостей. Придерживайтесь рекомендаций технологической карты, инструкции по применению химсоставов.

В продаже есть как моно-грунтовки, так и пропитки широкого диапазона действия. Предполагается, что обрабатывая ими вагонку, вы защищаете ее сразу от всех рисков. Универсальным средствам защиты лучше предпочесть специальные препараты как более эффективные.

Отбеливание

Операция по отбеливанию древесины нужна, когда доска уже поражена грибком. Показатель – наличие синевы, серо-черных пятен на ее плоскости.

Обработка вагонки хлорсодержащими жидкостями не убивает споры микроорганизмов, а сдержит развитие гриба. Отбеливатель осветлит доску, но проникновение его внутрь древесины разрушит целлюлозу. Влияние хлора нейтрализуют, смывая струей теплой воды.

Отбеленную доску требуется высушить на воздухе под навесом, почистить от высолов и антисептировать.

Обессмоливание

На вагонке из хвойных материалов часто выступает смола, которая препятствует проникновению в древесину необходимых пропиточных составов. Поэтому доску от смоляных «слез» потребуется очистить.

Для этого продаются готовые препараты-смолорастворители. Но можно обессмолить доску спиртом, уайт-спиритом, ацетоном, бензином. Жидкость наносят на обрабатываемую поверхность несколько раз, трут щеткой, промывают, протирают уксусной кислотой, просушивают.

Обработка от возгорания

Огнезащитные средства или антипирены – это водные растворы сульфата аммония, солей борной, фосфорной кислоты.

Обработка вагонки антипиреном замедляет или прекращает горение дерева, что позволяет быстрее затушить пожар.

Антипиренами пропитывают деревянную вагонку со всех сторон, особенно с торцов. Пропитка бывает поверхностная и глубокая. Она не меняет цвет обрабатываемой вагонки. Глубокую вакуумную пропитку выполняют на деревообрабатывающем предприятии в процессе производства пиломатериала.

В домашних условиях в мягком грунте выкапывают яму по размеру вагонки, выстилают ее плотным полиэтиленом, заливают пропитку и вымачивают дерево. Поверхностную обработку делают, нанося антипирен щеткой, губкой, пульверизатором.

Такие действия через 2-3 года нужно возобновить, если больше ничего на вагонку наносить не собираются.

Покупая антипирен, обращают внимание на тип и класс/группу огнезащиты. Самый высокий уровень огнезащиты имеют антипирены І класса. Обработать вагонку на балконе можно огнезащитой II класса.

Разные огнезащитные жидкости категорически запрещено смешивать. Наносить на доску первый и последующие слои пропитки также полагается продуктом одной марки и производителя.

Обработка от плесени, шашеля

Препараты от плесени, грибковых микроорганизмов и повреждающих древесину жучков-древоточцев называются анисептики, биозащита, импрегнаты. Пропитки выпускаются в сухом, жидком, концентрированном виде, рассчитываются на м2.

Антисептики подразделяются на водорастворимые, масляные, комбинированные. К первым относятся пропитки на основе медного купороса, фтористого и кремнефтористого натрия, хлористого цинка.

Антисептическими свойствами обладает тетраборат натрия – бура. Маслянистые грунтовки внутри зданий не используют. В случае незначительного заражения древесины шашелем с помощью медицинского шприца закупоривают его ходы специальным воском, производят глубокую обработку биопрепаратом «Антишашель» или подобным ему. С обработкой вагонки от плесени и насекомых лучше не тянуть.

Заделка трещин и других механических повреждений

Если огнебиозащиту вагонки предпочтительнее выполнять до ее монтажа на балконе, то обработку-выравнивание делают по готовой обшивке.

Потребуется зашпатлевать расколы, трещины, заделать дырки от сучков. Шпатлевку по дереву лучше купить промышленного производства в небольшой таре — она быстро сохнет. Шпатлюют сухую доску, руководствуясь текстом на упаковке.

Обработка от выгорания

Пиломатериал из пихты и ели способен сохранять природный цвет долгое время, чего не скажешь про сосновую, липовую и другую вагонку.

Для них защита от УФ-лучей очень актуальна. Выполняется обработка с помощью водорастворимых пропиток, содержащих УФ-фильтры. Защитить вагонку от негативного влияния солнечных лучей и света можно также с помощью ЛКМ – лакокрасочных материалов.

К ним относятся: лак, краска, эмаль, воск, масло. Данные малярные продукты бывают неводные и водорастворимые, матовые и глянцевые. Их принято относить не столько к защитным составам, сколько к финишным, декорирующим, выполняющим художественно-эстетическую функцию.

Ими покрывают уже обработанные химическими препаратами деревянные конструкции. Поэтому о том, чем покрыть вагонку на балконе, мы расскажем в следующей статье.

Источник: probalcony.ru/otdelka/propitki-i-pokritiya-dlya-vagonki.html

как украсить стены, пол и потолок

Сделать свою жизнь в маленькой квартире комфортной можно простым решением - утеплить балкон и есть еще одно помещение для отдыха или даже работы. Проще всего обратиться в специальные компании, которые предлагают утепление лоджий и балконов, и сделают это быстро и качественно. Если вы хотите сделать утепление самостоятельно, вам потребуются полезные советы.

Постепенное утепление балконов и лоджий

Когда возникает вопрос, как утеплить балкон с выносом, нужно понимать, что только поэтапное распределение шкафов поможет вам справиться с поставленной задачей.Как красить вещи, с чего начать, а потом закончить утепление. Итак:

  1. Для установки пластиковых окон. Этот этап, вероятно, играет главную роль в утеплении, потому что только хорошее стекло защитит от сильного шума ветра.
  2. Закройте все щели. Здесь важно внимательно осмотреть помещение на предмет доказательства этого.
  3. Выбрать обогреватель. Поскольку на рынке сегодня можно найти широкий спектр изоляционных материалов, созданных по разным технологиям, то к этому вопросу лучше всего подойти со знанием дела, хотя бы проконсультироваться со специалистом.
  4. Отделка внутренняя, внешняя. Вам необходимо привести балкон в надлежащий вид. Это подойдет к любому панно.

Как утеплить лоджию или балкон

Выбор утеплителя зависит от климатических условий вашего региона. Если зима холодная и длится около 4-6 месяцев, нужно утеплять не только стены, но и пол, потолок. Главный критерий при выборе утеплителя - его теплопроводность: чем она выше, тем хуже утеплитель сохраняет тепло.Итак, при выборе учитывайте этот фактор и выбирайте материал с минимальной стоимостью.

Один из самых популярных утеплителей - полистирол. С ним легко работать, теплопроводность очень низкая, много места он не съедает, потому что он не очень толстый. Для бюджетного варианта можно выбрать стандартный поролон, но придется подготовиться к долгой утомительной работе, потому что разрезать его несколько сложнее.

Еще один способ утепления - капсульный. С этим методом сложно работать в одиночку, поэтому его часто предлагают компании, которые занимаются такими вопросами.Он более безопасен для всей конструкции балкона или лоджии, имеет минимальную проводимость, кушает не много места. Единственный минус - обойдется вам такой утеплитель немного дороже других вариантов.

Как утеплить пол на балконе

Для утепления пола на балконе можно использовать те же настройки, что и для стен и потолка. Если, например, взять пенопласт, то процесс утепления будет состоять из небольшой пошаговой инструкции:

  1. Поместите листы пенопласта между балками.
  2. Трещины необходимо сапонить.
  3. Укладка отделка.

Для утепления пола также хорошо подходит пенополистирол, минеральная вата, пеонол. По теплоте они мало чем отличаются, но цена может сыграть важную роль при выборе материала. То же касается и обшивки, дизайн которой отличается качеством, ценой и внешним видом. Лучше всего, если вы предпочитаете паркетные полы, которые идеально теплые и приятные для ног.

Как утеплить балкон внутри шлагбаума

Барьер - отличный способ утепления благодаря особой конструкции, защищающей стену от влаги.Благодаря этому для утепления балкона можно использовать даже те материалы, которые не переносят влагу. Единственный недостаток - стены не дышат, все заклеено строительным скотчем, полиэтиленовой лентой, фольгой. Процесс установки прост:

  1. Установить изолирующую пластину.
  2. Накройте их пароизоляционным материалом.
  3. Трещины заделаны изолентой.
  4. Укладка отделка.

Чем утеплить балкон на стенах и потолке

Чтобы утеплить балкон, необходимо тщательно подходить к выбору материала для утепления и изоляции этого небольшого помещения.После того, как вы начертили схему, можете идти в строительный магазин. Выбор утеплителя, скорее всего, вызовет у вас сомнения, но помните, что чем тоньше, тем лучше будет выбран материал, тем больше внутреннего пространства останется на балконе.

Изоляционная система

состоит из основного изолятора (это может быть пенопласт, пенополистирол или минеральная вата толщиной не менее 3 мм), светоотражающей изоляции, воздушного зазора и липкой ленты, которая усиливает конструкцию и одновременно скрывает швы.Выбор материалов зависит от вашего бюджета и целей - хорошо утеплить лоджию на зиму, либо довольствоваться только теплой ранней весной или осенью.

Теплый балкон с остеклением

Лучше всего для остекления балкона подходят пластиковые окна. Важно обратить внимание на то, чтобы пакет был тройным, с дополнительной изоляцией. Не забывайте о своей конечной цели, поэтому не экономьте на окнах, иначе вся изоляция останется незамеченной. Деревянные окна тоже пользуются спросом, но их цена намного выше пластиковых.

Сколько утеплить балкон

Учитывая, что утеплять нежилое помещение вы владеете, без помощи специалистов по стоимости - можете смело удалять платеж. Мало: компании, предлагающие такие услуги, берут от 400 до 750 г на квадратный метр изоляционных работ. Так что осталось только рассчитать свои затраты на утепление балкона своими руками: средний ремонт 3-х метрового балкона пенополистиролом обойдется вам в 3000 р. в цену входит пенополистирол, пенополиуритан, пленка ПВХ, строительный скотч, дюбель монтажный.

Видео: утепление балкона в типовой квартире

Обзоры

Виталий, 36 лет: Для утепления лоджии в хрущевке два года назад применил пенополистирол, и все сделал правильно, а вот с остеклением проиграл - пакет однокамерный, в результате все тепло через него и пошло. В общем, зимой на балконе не очень удобно, но к весне уже можно там находиться с книжкой.

Максим, 29 лет: Работаю в компании по остеклению и утеплению.У клиентов возникает вопрос, как лучше утеплить балкон или чем-то утеплить балкон изнутри. Мы часто используем минеральную вату. Он стоит чуть дешевле пенополистирола, хотя по теплопроводности идентичный.

Виктор, 37 лет: Не знаю, как утеплить балкон самостоятельно, пока не пришла на форум с этой темой. Бюджет часто напоминал, что ни одна строительная компания мне по плечу. Всего потратил около 3500 р. и 2 недели на полную шумоизоляцию! Осталось только качественное остекление окон, готово к зиме!

Евгений, 46 лет: Когда утеплять балкон, пришлось повозиться изнутри и снаружи.Кроме усиления кровли необходимо поставить мощный стеклопакет. На весь ремонт ушло около 5000 р., Но спел очень хорошо и доволен собой. Сейчас на балконе играют внуки, когда приходят в гости, и меня не беспокоит, что они могут замерзнуть.

.

Как украсить ступеньки лестницы своими руками.

К сожалению, лестница в интерьере рассматривается только как элемент, соединяющий этажи между собой. С помощью различных элементов декора его можно очень выгодно подчеркнуть и сделать изюминкой декора. Конечно, украсить угловые лестницы не так-то просто, но это выполнимая задача. Этот проект предназначен для тех мастеров, которые предпочитают разные цвета, узоры и не боятся экспериментов.Резервируйте красками и кистями. Эта статья поможет вам разобраться, как украсить лестницу вашего дома в таком необычном и оригинальном стиле, как марокканский. В этой работе удачно сочетаются необычные приемы: достижение эффекта омбре (постепенная смена тона) и использование оригинальных узоров в оформлении лестницы. Для выполнения этой работы мы будем использовать трафареты, которыми будем декорировать подходы, тарелку, кисти, краски, клей в виде баллончика, малярную ленту и наждак. Перед тем, как приступить к разработке ступеней дизайна, необходимо подготовить их поверхность к работе. Отшлифуйте и отшлифуйте подступенки и покрасьте их краской, которую вы выбрали для основания. Но изначально необходимо обклеить скотчем те места, на которые не желательно попадание краски. Дайте ступенькам высохнуть. Начнем с трафарета. Смажьте сторону клеем, которая будет прилипать к поверхности ступенек. Захватывайте только те области, которые наиболее близки к самому узору.Это делается для того, чтобы трафарет плотно прилегал к поверхности. Узоры вылезут более четко. Только будьте максимально осторожны с клеем. в конце вам нужно будет легко отделить трафарет от поверхности. При декорировании узора краску наносить кистью с тупым концом, желательно, если она достаточно густая. Еще лучше, если использовать губку. Очень тщательно прокрашивайте трафарет, чтобы кисть случайно не попала под него. Применение губки позволит более четко очертить контуры нашего рисунка.Краску следует наносить в два-три слоя. А чтобы легко добиться желаемого эффекта, используйте тарелку. Поможет смешать цвета до нужного тона и избавиться от остатков краски на губке. Так просто бывает обыденноЛестница стала очень оригинальным акцентом в вашем интерьере. Если рядом расположены дополнительные элементы декора, убедитесь, что они сочетаются с выбранной стилистикой и цветовым решением вашей лестницы.

Комментарии

комментария

.

Перенос и ремонт сруба бани своими руками - фото и описание работ - часть 1 | Своими руками

Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются - есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие работы максимально быстро и дешево, поэтому смотреть всегда интересно его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически новое строительство.

Предыдущий дизайн бани не очень понравился, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы постарались максимально учесть все - даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Так что когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха.Зимой, чтобы вытирать снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или бросать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, то при установке я развернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил с полученными обрезками бревен.Изменения, на первый взгляд, незначительные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.

Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а - план новой бани; б - план старой бани.

Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).

Рис. 2. Схема расположения столбов фундамента под сруб бани: 1 - каркас; 2 - фундаментная колонна; 3 - откосы этажа.

С помощью самодельной дрели с лопастями диаметром 0200 мм в земле проделываются ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте примерно 0,5 м залили бетонный раствор, так чтобы у основания колонн были опорные пятки.Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках. Пространство вокруг труб засыпали песком, который насыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 - труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 - песок крупный; 3 - арматура; 4 - бетонная пятка.

Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.

Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.

Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно выдержать не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как каркас будет вести себя на новом основании.Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной крышей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. .

Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.


Также по теме: Строительство бани своими руками


От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница занимала бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось и без того тесное пространство. Кроме того, нам пришлось бы построить высокую крышу, которая выглядела бы как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4х6 м.

Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами, с террасой (11 м 2 ) и просторной гостевой комнатой (19,5 м 2). В баню планировалось войти через большие двустворчатые распашные двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда - либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ - как и раньше, в зале ожидания. По габаритам новая ванна с надставкой была вполне приемлемой - 6,0 × 9,7 м.

Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 - парилка; 2 - комната отдыха; 3 - терраса; 4 - гостевая комната; 5 - туалет; 6 - душ.

Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, к наступающему летнему периоду, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.А потом, через год, когда окончательно выяснится, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошел снег и высохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент строили по той же технологии, что и сруб: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятку бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.

Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри. Самыми сложными были подшивка и изоляция потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке - фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха - из сосны или ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50х50 мм, затем со стороны пары прикрепил турники такого же сечения. Первый слой утеплителя укладывали со стороны парилки между турниками каркаса и накрывали ими листы фольги, которые прошивали степлером. В дальнейшем к этим же брускам прибивают клин из липы.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных сбоку парилки. Со стороны туалета утеплитель закрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.

Окно для парилки купила особое - из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревнами и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.

Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил встречные рельсы обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Тем более, что в парилке я не оставил вентилируемых зазоров между футеровкой облицовки и фольгой.

Для укладки пола я использовала узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда будет удобно сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.

Для обогрева бани я использую самую обычную металлическую печь для парилки - с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна - практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дрова будут только излишки.

Поскольку печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью положил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

Для душевой кабины я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем выложил все листы OSB. Изнутри стены душевой кабины украсили декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины нет, при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая была очень уютной и комфортной.


Ссылка по теме: Вырезаем сруб своими руками из оцилиндрованного бревна


Стены в туалете отделывают так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусками уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен туалета использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.

Поскольку точно пропилить стыки в углах сруба затруднительно, по углам помещения установили декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, соединенных под углом 90 °. Таким способом сделать корпус проще, так как доски блок-хауса нужно обрезать только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с массивной обшивкой или блок-хаусом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Балки потолка тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакет и окошко. Так как не хотелось загромождать маленькую комнату лишней мебелью, я соорудил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.

Атмосфера в комнате отдыха была специально создана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старинных русских избах. Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше - на ней удобно массировать, другую - обычной высоты. Размеры обоих магазинов позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, вагонка вагонки нижней части стен - лаком под цвет сосны.Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды мы обычно используем специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.

Чтобы осенью и зимой париться в перестроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временное крыльцо - что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Поскольку столбы фундамента для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место - фото

Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.

Столбы фундамента ровные.

Начало сборки - черновой пол и нижние венцы каркаса.

При сборке каркаса между бревнами сразу укладывали полотняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.

Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.

С наступлением весны мы начали делать фундамент под каркасную пристройку.

Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.

Для обшивки потолка в парилке я использовала липовую рейку, а в комнате отдыха - из ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.

Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.

Облицовка бревенчатых стен в парилке выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перерешетки, фольга в качестве пароизоляции, облицовка извести.

Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.

Перед печью положил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.

Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены были облицованы декоративными пластиковыми панелями.

Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старых русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.

За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.

Перенос и ремонт сруба бани своими руками - фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Домик над ямой своими руками для плавания Изба над дырой Наш коттедж с ...
  • Сауна-терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане ...
  • Обустройство бани внутри себя - мои советы Советы по обустройству бани Цвет ..
  • Печь для бани с отражателем - чертеж Чертеж печь-нагреватель с отражателем...
  • Мини ванна своими руками - фото и чертежи Как построить мини ванну Хочу сказать ...
  • Баня из кунги своими руками (фото) Как сделать баню из кунги ...
  • Мощение зоны отдыха на даче старым паркетом - фото и схема мощения Паркет своими руками Не для ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Своими руками> Ванная> Перенос и ремонт сруба бани своими руками - фото и описание работ - часть 1
  • .

    40 отличных идей украшения классной комнаты

    Вы когда-нибудь задумывались о том, что мы подготовлены к жизни и вооружены знаниями для нашей жизни в классе - той самой комнате, о которой мы не любим думать или, по крайней мере, в значительной степени пренебрегаем. Вам не кажется, что класс должен быть приятным местом, где можно проводить время и получать знания? Да, класс - это место, в котором мы проводим много времени, и имеет смысл украсить его и оформить так, чтобы это было приятно и вдохновляло.Когда мы можем думать о классических идеях украшения комнаты в общежитии колледжа, почему бы не отличные идеи украшения классной комнаты? Один из способов украсить класс - это придумать некоторые из лучших занятий по искусству для дошкольников, что означает, что они могут изучать искусство и получать удовольствие от демонстрации своих работ.

    Когда вы садитесь думать об этом, довольно грустно, что большинство людей не тратят много времени на идеи украшения классной комнаты.Было бы нелепо думать, что даже ведущие ведущие школы дизайна в мире, возможно, не подумали об украшении своих классных комнат.

    Вот несколько общих тем оформления классных комнат и идей, которые вы можете использовать:

    Сделайте обучение интересным: Часто ученики не любят ходить в школу, потому что они воспринимают обучение как что-то скучное и болезненное.Один из способов противостоять этому - сделать обучение интересным, а один из способов сделать это - добавить что-то интересное в класс. С младшими детьми добавление растений и домашних животных может оживить весь класс, и у вас есть дети, соревнующиеся друг с другом в уходе за растениями и домашними животными. В некоторых случаях наличие коллажа также может повысить интерес учащихся к тому, чтобы проводить больше времени в классе.

    .

    Смотрите также