Успевайте заказать остекление

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!

Демонтаж старого балкона - бесплатно!

Как и чем правильно утеплить балкон изнутри своими руками


Как правильно утеплить балкон или лоджию: утепление изнутри своими руками

Вынесение на балкон или лоджию радиаторов центрального отопления

Такие действия будут рано или поздно обнаружены и систему придется убрать. К тому же, это небезопасно – радиаторы включены в общую сеть, перепланировка которой может вызвать серьезные нарушения. Плюс за это накладывается штраф. Подробнее в статье “перенос батареи на лоджию“

Снос дверного или оконного блока из квартиры на балкон

С юридической точки зрения, это перепланировка, требующая разрешения. Отсюда следует, что в некоторых случаях это разрешение может быть законно получено. Подробнее читайте в статье “объединение лоджии с комнатой“

Слепое повторение сюжетов из телевизионных передач о ремонте

В подобных программах нередко объединяют балкон и комнату. Контролирующие органы могут признать это нарушением: например, за ухудшение теплоснабжения соседних квартир. Тогда потребуется демонтаж и выплата крупного штрафа.

Безрамное остекление

Визуально это выглядит очень интересно. Но для утепления нужны двойные и тройные ПВХ-окна.

Утепление мансарды изнутри своими руками (+ фото) | Своими руками

Чтобы мансардное помещение было комфортным и уютным, нужно позаботиться о его утеплении. Для этого нужно выбрать и аккуратно смонтировать утеплитель, но перед этим - удалить старый.

Старая теплоизоляция однозначно сыграла свою роль.

Чистить стены из минеральной ваты 70 не особо приятно, прежде всего потому, что ее часто облицовывают алюминиевой фольгой или другими покрытиями.

Но делать это нужно - только в респираторе, защищающем от волокнистой пыли.

Старый утеплитель на экспорт следует упаковывать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и ​​рулонах работать намного удобнее.


Ссылка по теме: Мансарда своими руками (фото) - мастер-класс по декору


Утепление мансарды изнутри своими руками

1.Плиты старого утеплителя разрезали острым ножом по всем швам, а затем полосами.

2.Такие пластины легче сломать, а затем вынуть.

3. Обод был снят со стропил при помощи лома. При этом следует сразу же вырывать ногти.

4. Старая минеральная вата сначала была упакована в небольшие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках.

5. Для нового утеплителя необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете.

6. Важно: узкий промежуток между фронтоном и последними стропилами также необходимо тщательно заполнить утеплителем.

7. Пластины всегда следует резать поперек рулона. Дело в том, что в этом направлении материал более плотный. Обрезать герметик необходимо на размер пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель надежно зажал.

8. Полосы теплоизоляционного материала вставлялись в пролеты между стропилами, начиная с перфорированного прогона.Необходимо добиться сплошного закрытия стыков плит между собой, а также со стропилами и прогонами.

9. В области конька оставили под поперечинами старую обрешетку и установили над ней утеплитель.

10.Это позволило укладывать утеплитель поперек обрешетки и не производить утепление самого конька кровли.

11. После укладки теплоизоляционного материала поверх него была наложена пароизоляционная пленка и прикреплена к стропилам степлером.Пленка должна быть немного провисшей, чтобы при сильных перепадах температуры не было разрывов в местах крепления скобами.

12. В этом случае пленка достигает видимой полосы подложки и также прикрепляется к ней с помощью степлера.

13. На двускатных стенах пленка обрезана с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения.

14. Клей плотно закрепил пленку на всех прилегающих поверхностях.

15. Для крепления пароизоляционной пленки к двускатным стенам на стену была выдавлена ​​полоска клея.Пленка с давлением прижималась к клею и по всей длине натиралась с давлением так, чтобы снаружи оставался клеевой слой толщиной 1-2 мм. Выпуск предотвратит растяжение пленки.

16. Все стыки пленки и места крепления степлером аккуратно заклеены липкой лентой.

17. Все отверстия в пленке, например, для кабеля, заклеены гибкой липкой лентой.

В так называемом герметичном слое находится паромасляная пленка, скотч для стыков пленки и клей для фиксации к полу и двускатной стене.Это важно: каждый производитель адаптирует клей под конкретную пленку, поэтому, учитывая гарантийное условие, стоит использовать продукцию только одного производителя. Для фиксации понадобится только ручной степлер (для углов) или молотковый степлер (для поверхностей).

18. На прямых подвесах позже будут усилены несущие профили для гипсоволокнистых плит, подвески компенсируют неровность стропил. Их фиксируют с интервалом 50 см, поэтому плита (100 х 150 см) будет держаться на трех профилях, а опора для стыков плит будет располагаться посередине.

19. Обе стороны подвески погнулись. Будьте осторожны, у них острые края!

20. Профили потолка распилены по размеру. Для этой работы необходимы защитные перчатки и маска!

21. Профили сверху и снизу крепились к отвесам.

22. После этого мастер аккуратно загнул бока подвески назад.

23. Фиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через регулярные промежутки времени линию следует контролировать в обоих направлениях.

Благодаря встречно-штыревой теплоизоляции стропила становятся мостами холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет значительно улучшить общий уровень теплоизоляции. Подвесы прямые с загнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартона, служат в данном случае 8 для крепления листов утеплителя. Теплоизоляционный материал просто надевается на подтяжки так, чтобы они пробивали полотно. Нож нельзя разрезать, чтобы не повредить пленку.Металлический профиль прикручивается к подвесам, при этом зажимается изоляция. Под теплоизоляцией создается надежный изоляционный слой без мостиков холода.


Читайте также: Утепление частного дома снаружи - от фундамента до крыши


Герметичность слуховых окон

На откосах окон, расположенных в плоскости кровли, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит дождаться появления плесени. Причина тому - недостаточно герметичное соединение пароизоляционной пленки с окнами.Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволяют произвести соединение самостоятельно, но здесь нужно быть осторожным.

24. Пароизоляционный фартук изготовлен из синтетической пленки, один край которой вдавлен в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позже соединяется с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью прилагаемой липкой ленты.

25. Специальный стержень, входящий в комплект, аккуратно проталкивал армированный край фартуковой пленки в паз окна так, чтобы пленка входила в паз плотно и плавно.Углы усиленной кромки должны располагаться в углах оконной прорези.

26. В точках с красными отметками (по четыре в каждом углу окна) аккуратно вкрутите винты из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединяется с окном и фиксируется.

27. Из-за большой длины окна (225 см) пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрежьте под прямым углом уже установленный на верхней стороне фартук. Затем установите низ фартука.Удлинительные вставки приклеивались скотчем ровно посередине и вдавливали армированный край пленки в паз окна.

28. В результате вы получите плотное соединение по периметру окна.

Работа с утеплителем

Для установки утеплителя это много (никаких инструментов не потребуется, очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым легко можно резать толстые пластины - нож для этого не подойдет.) Правило (150 см) поможет сделать надрезы по прямой линии. линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли.

29. Затем пароизоляционный фартук приклеивался без натяжения и зазоров к герметичной пленке.

30. Несущие профили для обшивки установлены в нескольких миллиметрах от будущих откосов окна.

31. При оштукатуривании мансарды гипсоволокнистыми плитами начинать нужно с фронтона. Замерил уклон кровли, перешел на плиты и распилил их лобзиком.

32. Сохранен старый пласт плит. Он прикручивается к обрешетке, расположение которой можно определить постукиванием. Новые пластины следует просто прикрутить к старым. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм.

33. С фронтоном это можно сделать быстро. Шпаклевка выполняется только после того, как будут установлены все плиты, включая фаски.

34. Распил плиты по прямой производился специальным ножом для гипсоволокнистых плит, имеющим специальное лезвие с крючком.


Читайте также: Мансарда своими руками - устройство, утепление, внутренняя отделка в доме


Пластины ГВЛ

С гипсоволокнистыми плитами размером 100 х 150 см можно работать без помощника. Они изготавливаются без картонной оболочки, устойчивость придается волокнам в гипсокартоне. Поэтому они тяжелее, немного прочнее и обладают более высокими звукоизоляционными свойствами.

Ширина швов должна быть 5-7 мм.Для этого между пластинами необходимо вставить два звена шкалы. Лучше всего из старой ломаной сделать две «распорки» и при установке держать или уложить их между плитами - это избавит вас от лишних хлопот.

Раздвижной шов

(Не допускайте растрескивания шпатлевки в швах, перед наклеиванием бортов на фронтон специальным или обычным скотчем.) Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность на скотч (выступающая лента потом срезается ножом для обоев), клей лента предотвратит жесткий контакт с фронтоном.

35. Важно: на фиброзных пластинах необходимо сделать надрез несколько раз.

36. Тогда прочные плиты можно будет легко сломать о прямую кромку (лучше всего на штабеле плит).

37. Края разлома были обработаны так называемой кромочной плоскостью для гипсокартона, чтобы в дальнейшем стыки плит можно было аккуратно похлопать.

38. Обшивку цельными плитами лучше начинать сверху, затем выполнять кропотливый пропил на удобном уровне глаз.Помощник вам очень пригодится для выравнивания плит по горизонтали и прикручивания.

39. Отверткой вкручиваем саморезы на такую ​​глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности пластины - этого достаточно для аккуратной шпатлевки.

40. Гипсовые «заусенцы», образовавшиеся при завинчивании, удаляли шпателем.

Убрать стикеры с windows

Допустим, это кажется простой задачей, но не все так просто.Наклейки следует удалить как можно скорее после установки слуховых окон. Длительное пребывание на солнце может буквально «сжечь» клей на изнаночной стороне наклейки в стекле, и тогда его можно частично удалить только с помощью химикатов. Остатки клея можно стереть или удалить небольшим количеством ацетона.

41. Выступающие головки винтов затягивали вручную. У гипсокартонных шпателей для этого есть специальная насадка в ручке.

42.Массу для заполнения швов разводили водой. Затем он был перемешан до пастообразной консистенции, напоминающей тесто.

43. Швы с помощью кельмы глубоко заделали массой.

44. После высыхания швы зашлифовали шлифовальной сеткой. Внимание: шлифовальная бумага быстро забивается от контакта с гипсом.

45. Второй финишный слой шпатлевки заполнит бороздки и царапины.

46. ​​Стыки также следует заклеить, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном.

47. Далее занялись электропроводкой. Сначала было определено его местонахождение. Отверстие для кабеля вырезано фрезой под круглые отверстия. Смотанную обвязку протянули через отверстие.

48. Потолочная плита привинчена к несущей конструкции. Сбоку от обоих скосов оставлен шов под шпаклевку шириной 5-7 мм.


Читайте также: Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды - порядок слоев


Утепление мансарды изнутри своими руками - фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Шкафы на мансарде своими руками Шкафы на мансарде Благодаря стенам выполненным ...
  • Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Мансарда на чердаке - необычная ...
  • Вентиляция в ванной на чердаке своими руками Как сделать вентиляцию в ванной...
  • Утепление полов дома. Как утеплить полы в доме ...
  • Гардероб на чердак своими руками (фото) Как сделать шкаф на чердаке ...
  • Сауна на чердаке своими руками - мастер-класс Как разместить баня на чердаке ...
  • Гардероб на чердак своими руками - фото, чертежи и заказ сборки Как сделать мансарду своими руками ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как утеплить окна своими руками

    Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и обойдется примерно в 400-500 рублей за окно.

    Работаем в очках

    Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

    • Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
    • Снимите стекло.
    • Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
    • После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
    • Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

    Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

    Обеспечиваем плотное закрытие листовок

    Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что, не имея опыта обработки дерева, качественно сделать не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

    Удалить другие зазоры

    При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо закрыть. Сделать это можно по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, на прорезь наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

    Комментарии

    комментария

    .

    Как утеплить готовый подвал

    Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

    Изоляция стен подвала

    Правильная изоляция стен подвала чрезвычайно важна, если вы хотите получить удовольствие от ваших инвестиций в готовый подвал. Каждый год тысячи подвалов заканчиваются с использованием плохих деталей изоляции, что приводит к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью, которые делают недавно законченное пространство непригодным для использования.

    Одна из самых популярных тем на этом сайте - как утеплить подвал.Утеплить стены подвала не так уж сложно, если вы поймете несколько основных понятий.

    Влага присутствует в КАЖДОМ подвале

    Прежде всего, необходимо принять во внимание тот факт, что в каждом подвале присутствует чрезмерная влажность. Влага присутствует во ВСЕХ бетонах и блоках, независимо от их возраста. Микроструктура бетона очень похожа на губку и удерживает влагу на протяжении всей своей жизни. Главное - всегда предполагать, что бетон (или блок) полностью пропитан водой.Даже если ваш подвал выглядит очень сухим, я могу гарантировать, что в стенах и плитах фундамента присутствует значительное количество воды и водяного пара.

    Просмотрите мое видео «Как изолировать стены подвала » для получения дополнительной информации и советов.

    Избегайте контакта с изоляцией из стекловолокна со стенами фундамента.

    Изоляция из стекловолокна - это дешево, легко доступно и часто используется в плохо изолированных подвалах. Стекловолоконная изоляция, вероятно, является сегодня самой большой причиной появления плесени в подвалах.Изоляция из стекловолокна - это не что иное, как готовая губка, которая впитает каждую унцию воды в вашем подвале и будет способствовать росту плесени и грибка. Есть некоторые исключения из этого правила, на которые я укажу, но чрезвычайно важно, чтобы вы не использовали изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вашим фундаментом.

    Ожидания - будьте честны с собой

    Не каждый подвал подходит для завершения. Часто я вижу подвалы, которые уже достроены, и у них не было шансов на успешное завершение строительства.Если ваш подвал в прошлом был затоплен, или ваш подвал постоянно мокрый, то отделывать пространство - не лучшая идея. Вам действительно нужно быть честным с самим собой и отделывать подвал только в том случае, если он был сухим (без стоячей воды, без видимых луж). Конечно, если вы предпримете шаги для исправления прошлых проблем с наводнением (улучшенный дренаж участка, системы отстойников, желоба и т. Д.), Возможно, удастся успешно завершить ремонт вашего подвала. Суть в том, что не тратьте зря деньги и время, если у вас сомнительный подвал.

    Пароизоляция

    Было множество вопросов о том, стоит ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Обратите внимание: Пароизоляция для утепления подвала .

    Детали изоляции стен подвала

    Есть несколько хороших способов утеплить стены подвала. Я собираюсь перечислить их в порядке от наиболее дорогих / наиболее эффективных до наименее дорогих / наименее эффективных. Следует отметить, что даже последний вариант работает неплохо, хотя я считаю его наименее эффективным.

    Пена для утепления

    На сегодняшний день лучший способ утеплить стены подвала - это использовать пенопласт. Пена распыляется непосредственно на бетонную (блочную, каменную или каменную) стену, подоконник и балку. Распыляемая пена полностью герметизирует бетон и эффективно изолирует стену, задерживая влагу и создавая отличный пароизоляционный слой. Пена для спрея - самая дорогая из всех, что составляет 3 доллара за квадратный фут.

    Жесткий пенопласт

    Использование жесткого пенопласта (подробнее о типах пенопласта и значениях R) является отличной альтернативой распыляемой пене.Пенопласт дешевле в установке, и его легко может сделать сам мастер, поэтому этот вариант более привлекателен для домовладельцев, которые хотят сэкономить на трудозатратах. Правильно установленный пенопласт (стыки герметизированы) также может создать эффективный пароизоляционный слой, предотвращая рост плесени и грибка. В зависимости от того, где вы живете в стране, вам нужно установить пенопласт толщиной не менее 2 дюймов и обязательно заклеить или заделать все стыки. Утеплитель такого типа можно установить по цене чуть больше доллара за квадратный фут.

    Пенопласт и изоляция из стекловолокна

    Как я уже говорил, для стекловолокна есть исключение. Одно из решений, которое я несколько раз с большим успехом использовал, - это гибридный подход, который предполагает использование пенопласта и теплоизоляции из стекловолокна. В этом подходе вы используете более тонкий (более дешевый) слой пенопласта (минимум 1 дюйм), должным образом загерметизированный, а затем рамочную стену перед ним с изоляцией из стекловолокна в полостях стоек. Это самое дешевое решение, которое я использовал у себя дома.Однако это следует использовать только в том случае, если ваш подвал достаточно сухой в течение всего года.

    Как утеплить бетонные полы

    Если вы хотите утеплить бетонный пол, обязательно прочтите следующую статью:

    Ссылки на изоляцию стен подвала

    Строительная наука - Изоляция подвала - это отличный ресурс. На Building Science.com есть отличные публикации и информация о подвалах.

    Министерство энергетики США - Изоляция подвала - Это тоже довольно хорошая информация, за исключением деталей с изоляцией из войлока, непосредственно контактирующей с бетоном.

    .

    Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

    В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

    Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

    Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

    Подъем оригинальной плитки для дополнительной теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

    (Изображение предоставлено Роджером Хант)

    Какой тип пола?

    Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола проветривалась, чтобы избежать скопления влаги.

    Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

    Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

    В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

    (Изображение предоставлено: Брент Дарби)

    Как изолировать подвесной деревянный пол

    Еще из периода Жизнь

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Period Living - самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к двери каждый месяц с подпиской.

    У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

    Самый простой способ - вставить утеплитель стеганого типа в пространство между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

    Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

    По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

    (Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

    Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

    Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

    В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

    Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы - здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Герметизация деревянного пола

    Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены. , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

    Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

    Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя фирменные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Как утеплить сплошной пол

    Традиционные твердые полы по своей природе могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

    Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

    Без подъема твердых полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они задерживают влагу.

    Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

    Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

    Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги.

    (Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

    Лучшие советы по изоляции пола

    • Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
    • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
    • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
    • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
    • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
    • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
    • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.

    Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, цемент предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

    Дополнительные советы по ремонту

    .

    Смотрите также